Не нравится мне "полная виртуализация" при пользовании ФПВ шлема. Хочу 1 глазом смотреть в реальный мир, другим подглядывать в картинку, которую пишет камера на борту. Начало. За исходный образец взят проект: http://3dtoday.ru/industry/samodelnye-3d-pechatnye-google-glass-s-raspberry-pi.html Т.К. он открытый, то и чертежи в общем доступе: https://learn.adafruit.com/diy-wearable-pi-near-eye-kopin-video-glasses/3d-printing Перед моими очками поставил иные цели. Все-в-одном: чип приемника, плата, монитор, акк, зарядка. Проконсультировался и заказал печать у Алексея Новика (http://www.rc-club.by/forum/members/614/) Для желающих повторить- детали опубликованы на https://www.tinkercad.com/users/91LvWDxxZKL-naloev . Схемотехника простая: МС приемника RX5808 с типовым включением, платка от китайских очков, 1s 500мАч акк от тех же очков, один монитор с линзой, платка заряда от убитого акка мобильника. разъем зарядки и кабель от тех же очков. Склеил корпус, собрал схему, "утрамбовал" все внутрь. Заработало. Антенна пока кусок провода, дальность действия с 200мВт передатчком около 200м. Заказал SMA разъем с коаксиальным хвостом, в планах вывести разъем для опытов с различными антеннами. Удалил стекла со старых очков, закрепил на оправе "глаз". Пока на изоленте (синей не было ) Пробное ношение вполне удовлетворило. Не спадают, удобно прячутся для переноски, зарядка от USB или адаптера 5В. Желательно добавить козырек над глазом для снижения засвета в солнечную погоду. Немного фото:
Помещаем пульт в муфту, вариант: Но в мороз не очень-то и помогает. Нужен подогрев. Али предлагает довольно много вариантов греющих DIY накладок. Я, например нашел недорогие и удобные в монтаже: Вот как выгрядит пришитая на подкладу куртки: Для заказа ссыль: http://www.aliexpress.com/item/Whol...Heating-Pad-Electric-Blanket/32281142330.html 10шт за 11 долл. Вспарываем подкладку, изнутри пришиваем. Данные элементы могут питаться до 5В напряжением, как вариант- 1S ли-по. при 4В около 1.2А ток. собрал сначала последовательно по два элемента, питал 2S акком. Жар даже слишком сильный, да и ток великоват. Рационально 3 греющих элемента на 2S батарею. Для удобства управлениея подогревом можно заодно прикупить контроллер: Позволяет регулировать напряжение питания элементов ступенчато (4 уровня), гермечен, в прорезиненном корпусе, цветная индикация. http://www.aliexpress.com/item/3-7V...lt-Control-Switch-Adjustable/32276734335.html Для контроля остатка заряда можно цеплять пищалку или индикаторы-вольтметры: На этих греющих элементах сделал себе "экстрим утепление" куртки: 9 элементов (3S3P соединены), 2S 5000мАч акк, контроллер. 100% мощности подогрева = 2,4А ток, т.е. около 2 часов не выключая должно акка хватить. Через пару недель испытаю в заполярье.
Борода проводов на коптере всегда уныла. Решил сделать единый корпус контроллера. Фантазю подстегнула возможность заказа печати на 3Д принтре у Алексея. Проще всего показалось нарисовать проект в онлайне на: www.tinkercad.com Нарисовал, заказал. По совету производителя, макнул в ацетон для упрочнения, сушка: Белесые потеки убираются смоченной в ацетоне тряпкой. Как всегда, первый блин комом. Довольно много пришлось дорабатывать корпус дремелем. Крепление крышек тоже косяк, под винты не получилось, будут крепиться изолентой пока. После отладки/облета посажу на клей. БЕК, датчик напряжения и Наза подгонялись по месту, сверлились технологические отверстия под провода, светодиод, USB разъем. Имеющиеся провода укоротил, необходимые соединения с контроллером подпаялся проводом МГТФ. Сильно которкие соединения решил не делать: оставить возможность разобрать без распайки, места в корпусе как оказалось не так уж и много после этого. Закрепил БЕК, датчик напряжения, Назу, провода термоклеем, Установил приемник и плату телеметрии для Тараниса. Подпаял, вывел провода, закрепил все в корпусе. Тестовая проверка в ассистенте, все работает. Перепилил раму своего коптера- раскладушки: Добавил нижнюю палубу для установки 5в1, в верхней палубе прорезал окно (корпус выступает над палубой), Переделал амортизаторы на 9мм калибр (давно собирался 7мм слишком мягкие были). Установил 5в1, подключил, заново калибровка компаса, пробный подлет. В общем, желание сбылось, Наза 5в1 имеет минимальный набор внешних соединений и отверстий: гребенка для подключения 4 регулей+1 провод 5В на питение Мебиуса, microUSB, светодиод режима полета, питание, анетнны приемника, выход sumPPM для управлением наклоном подвеса, разъем гриба GPS.
Вдохновившись веткой форума http://forum.rcdesign.ru/f123/thread386079.html (naza2frsky - адаптер смартпорта для FrSky за 3$), решил испытать эту возможность для D-серии приемников. Подробная инфа размещена на сайтах: http://fpv-community.de/showthread.php?46680-Naza-Telemetrie-f%FCr-FrSky-D4R-II-und-D8R https://code.google.com/p/nazatofrsky/ Изготовление не составит проблем для тех, кто уже настраивал МинимОСД. Тот же способ подключения к грибу Назы. На приемник подается всего один проводок. Скетч Naza2FrSkyHub заливается в arduino-rpo-mini. Использую приемник D4R-II. Главным преймуществом данного устройства является возможность видеть координаты на экране Тараниса даже после обесточивания коптера (улеты, падения...). Просто вбиваем координаты в навигационной программе (напр. Навител) и идем на точку. Фото не мои, взяты из инета. Архив скетча с сайта, указанного выше.
Решил для мобильности выпилить складной коптер поменьше габаритом. Чтоб осталось ФПВ+подвес, но помещался в инструментальный ящик разумных размеров. Рама классической Х-образной формы. Пластины карбона, 10х10 карбон квадрат. Собрана на клей. Пилил дремелем. Лучи из карбон квадрата 10х10, мотормаунты от X525 рамы + "напилинг" . Мотормаунт закреплен на двухсторонний скотч + нить на клею. Лучи к раме крепятся винтами М3. Для снижения веса эксперимент: самодельные винты из полых заклепок (алюминий). Не очень... Легко свернуть при сборке. Вероятно перейду на сталь или пласик. Виброразвязанная палуба клеена из карбона. С виброгасителями не угадал, купил 60гр., слишком мягкие оказались. Заказываю пожеще. Силовая часть: Движки Gartt ML 2206 2000kV: http://ru.aliexpress.com/item/Facto...opter-MulticopterTop-Fashion/32273781200.html Мотормаунты у того же продавца: http://www.aliexpress.com/snapshot/6573592920.html?orderId=66508892105288 http://www.aliexpress.com/snapshot/6573592918.html?orderId=66508892115288 Регули Rctimer Mini ESC20A OPTO SimonK Firmware http://www.rctimer.com/product-1280.html Установлены на лучах вблизи движков, термоусадка над ФЕТами срезана для улучшения охлаждения. Аккумулятор 2S 4000...6000мАч Летает на пропеллерах 7-8 дюймов. Геометрически 9 влезет, со временем проверю. Полетный контроллер Naza Lite, перепрошит. ОСД minimOSD, работает в паре с Назой. Камера Mobius, подвес Boscam с БК движками 2206. Передатчик FPV 5,8Ггц, 400мВт. Аппа TARANIS, прошивка стандартная. На пульт выведена телеметрия: сила радиосигнала и напряжение бортовой батареи. Монитор FPV Boscam RX-LCD5802 Взлетный вес с акком 2S5000 880гр. Процесс отладки-доводки еще продолжается, фотки "непричесанного" коптера, сильно не ругайте
Зашел как-то разговор на форуме про отсуствие фаилсэйф на бюджетных аппаратурах. Слепил "на коленке": Радиомодуль: http://www.rc-club.by/forum/xfa-blogs/7/new-entry Мозг- ардуика. Корпусом пульта с джойскиками проспонсировал магазин MJX (большое спасибо). Задача легко решаема, фрискаевский модуль запитать, подать sumPPM сигнал. Аналоговый сигнал с джойстика подается на АЦП ардуинки. Болванку программы из интернета адаптировал под свои задачи. Сбиндить с приемником, настроить аларм слабого сигнала, настролить фаилсэйф. (все пи инструкции rfsky) На фото: отладка проги на ардуино-нано, припаял ардуино-про-328, смонтировано в пульт, пульт в сборе. Пульт управляет 4 пропорциональных канала, 2 кнопки. Модуль от фрискай совместим со приемниками V, Х, D серий. Себестоимость аппы получается минимальной модуль 22 + приемник (например http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html) 21 + ардуинка 10+ =53 долл
Подходит к концу цикл изготовления "раскладушки". Опишу кратко комплектацию, немного фото.... Рама. Акрил, палубы, мотормаунты от Алексея Верлатого. Оригинальная разработка, лучи складываются, верхняя палуба на виброразвязке, в переднем кронштейне предусмотрено место для БК подвеса. Карбоновые лучи напилил сам, 16мм силовая рама, 12мм палуба с виброразвязкай. Изготовил под размер винтов до 12 дюймов. Двигатели RcTimer 2830, 750kV. Пропадаптеры их же. Коки выкинул из-за дисбалланса. Движки отбалансировал. Регуляторы AFRO slim с Х 20/30A, прошивка от Симонка, размер позволияет спрятать внутрь луча. Для улучшения охлаждения в луче просверлены отверстия. Силовые провода старатся максимально спрятать внутрь трубок, меньше "соплей", небольшая экранизация помех. Летаю на акках 4S. В передней части рамы между палубами спрятан дистрибутор питания. Для питания передатчика FPV и БК подвеса установлен BEC на 12В. Полетный контроллер Наза-лайт, перепрошита в вер.2. Стойка GPS складывается для компактности. OSD самодел. Проект minimOSD c rcdesign. Вывел полезные (ИМХО) данные: напряжение батареи, сила сигнала передатчика, скорость, расстояние и направление домой, "радар", количество спутников GPS и захват координат. Аппа TARANIS, прошивка стандартная. Приемник заменен на D4R-II, работает в режиме sumPPM, залита усовершенствованная прошивка от производителя. Добавлены делители напряжения для напряжения и силы сигнала. На пульт выведена телеметрия: сила радиосигнала и напряжение бортовой батареи. Настроены звуковые предупреждения, таймер полета. Камера Mobius, fullHD, 30к/сек, запись на microSD. Запитывается 5В при включении питания коптера, запись начинается автоматически. Передатчик Boscam TS351, 5.8G, 200mW. Монитор FPV Boscam RX-LCD5802, 2 встроенных приемника с автоматическим переключением на сильный сигнал, встроенная батарея. Антенны клевера с обоих сторон, копеечные, дальность видеолинка пока небольшая, буду совершенствовать. Установлен бесколлекторный подвес. Контроллер BASECAM, оригинальный. Позволяет управлять 3х координатной механикой. Пока используется в режиме 2х. С приемника подключен sumPPM сигнал, можно менять положение камеры с пульта. Движки Турниги 2206, перемотаны сразу с ХК, подсуетились китайцы. Прикрыть что ли электронику куском пластика?
Посмотреть вложение 11848 Итак, Вы освоили ХК, амэйн, башню, потренировались на ИБэй... Вбиваем образец поиска товара с ИБэя на Али и зачастую видим еще дешевле. ОК, покупаем на Али. 1. Предупреждение. На Али очень много кидалова, некачественный товар, продавцы- однодневки, фишинг, развод... Внимательность, логика, поиск, фин.гарантии площадки против "ловкости рук". Не уверен- откажись. 2. Выбор товара. Внимательно вчитывайтесь в описание товара. Лучше в английском варианте, их автопереввод перевод- ужас. Подмена понятий в описании -частый случай. Сверяйте описание текстом и картинки, переспрашивайте продавца. Уверены в товаре и продаце- добавляем в корзину. 3. Переписка с продавцом. Можно в чате (если онлайн, учитываем разницу времени) или сообщениями али, язык общения- английский (пользуем перевод гугла и не стесняемся, фразы попроще, на той стороне гуглом переводят на китайский ). Обязательные вопросы: Товар А (размер, цвет, количество) в наличии, можно оплачивать? Шлете в Беларусь, цена пересыла $ХХХ? (зачастую описание шипинга товара не соответствует реалиям). Если у одного продавца берете несколько позиций или на сумму от 50 и больше, просите скидку. Внаглую 20%, сойдетесь на 5...10%. Занизить инвойс на дорогой товар- обычное дело. Пишем письмо, получаем согласие, при оплате напоминаем сообщением с номером заказа. 4. Оплата. Начинаем с похода на главную страницу Али. Ищем акции, купоны, игры со скидками. Баксик экономии, а приятно Оплата на Али кредиткой, пэйпал отсуствует (но это не беда, есть свои механизмы защиты покупателя). Заполняем адресную книгу в личном аккаунте (до 5 адресов). Если покупаете несколько товаров от разных продавцов- лучше делать раздельными заказами (не одним платежом). Все почти как на Ибэй: в корзине жмем "оплатить этому продавцу", выбор адреса, ввод купонов-скидок-акций, выбор способа оплаты, ввод номера кредитки. Товар пропадает из корзины, в заказах новая строчка. Перепроверяем заказ, товар, суммы, адрес доставки. 5. Сроки Подтверждение оплаты. В интернет-банке вашей кредитки сразу виднао перация списания. Через сутки статус "платеж подтвержден". Отправка товара. От суток до 14 дней. Продавец со 100500 продаж обычно "быстрый". Некоторые товары изготавливают специально для Вас, тогда ждем... После отправки товара будет статус "отправлен". Трек может быть, может не быть. На доставку дается 45...90 дней. В шапке заказа виден счетчик. За 3 дня до окончания Али начнет слать письма "получил?". Можно попросить продлить доставку (напр 30 дней) или открывать диспут и ждать (об этом далее). 6. Подтверждение Получили товар- подтвердите получение и дайте минимальный отзыв. возможно кому-нить пригодится. 7.Споры-возвраты. Главные правила: диспут-спор открывается 1 раз, не соглашаться на частичный возврат пока не держите товар в руках. Популярное разводилово: обещали выслать за сутки, проходит неделя, письмо "когда?", ответ "извините, магазин перегружен работой(отключили свет, торнадо, наводнение,....). Мы отправим товар через неделю. Чтобы компенсировать Ваше беспокойство готово вернуть 20долл. Откройте спор." Открываете, соглашаетесь на частичную компенсацию 20 долл. Спор закрывается. Все, никакой товар к вам не едет, диспут повторно не открыть. Правило "не получил в срок- полный возврат" на Али работает, но не рекомендую им пользоваться. Ваш рейтинг = ваша карма, чаще откажут в торге и уступках на пересыле (например есть только DHL, а уговорить на чина-пост). Просто выходит срок- продлите его. Как вариант- откройте диспут и припишите "нет проблем, согласен ждать еще". Товар не получен, поврежден или фэйковый- диспут и требовать компенсацию. Али выступает посредником, преобладает защита покупателя. Возврат на кредитку с которой платили в течении недели.
Грустная запись, но информация может пригодиться. На "электротовары" этого магазина предоставляется гарантия. По их FAQу до года, но в реальной жизни надо заявить в первый месяц, чтоб иметь шансы возврата денег. По аккам: При получении акка не торопитесь регистрировать гарантийный код на ХК. Это можно сделать за пару дней перед заявлением претензии. Обязательно защитите наклейки, малярный скотч или не сильно липкий прозрачный. Потом поверх можно уже обернуть армированным для защиты. Если перепаиваете разъемы, то делать аккуратно, чтоб "как с завода". Как можно быстрее после получения начните использовать акк, чтоб выявить брак. 5-7 зарядок раскачают банки и явно выявят некондицию. Если после разряда имеем на банках например 3.6В-3.6В-3.0В-3.6В то начинаем процедуру возврата денег. 1. Регистрируем гарантийный код на сайте. (не более 60 дней с оплаты) 2. ждем пару дней. 3. Пишем в суппорт "купил у Вас акк, ссылка, номер заказа, номер гарантии. А он бракованный". В ответ потребуют 2 фото: акк соединен с чекером или зарядкой(на индикаторе напряжение побаночно), разница на менее 0.2В. 1- акк лицевой строной, 2-акк стороной с наклейкой гарантии. 4. Снимаем скотч, соединяем, фото. 5. Пишем ответ в суппорт, ждем. 6. Если сочтут что все правильно, вернут деньги на счет ХК. По регулю: Не меняйте ничего в регуле пока не проверите. Разъемы перепаивать аккуратно. Обычно регулятор выходит из строя (обнаруживается глюк) в первые 2 покатушки. После недельной проверки можно начинать переделки (герметизацию, замену радиатора, перепайки, перевертыш и.т.д.), но уже теряете гарантию. Итак, регуль пустил дым, пропало 5В, останавливается, дергается, теряет калибровку, и.т.д, пишем в суппорт. Аналогично попросят фото невскрытого регуля. Если с глюками, то хорошо сделать видео, выложить на ютюб. В улучае удовлетворения претензии - деньги аналогично возвращают на счет ХК. По сервам: Все аналогично, не вскрывать, наклейки не срывать. Пишем в суппорт, если пустила дым, дергается или неадекватно работает. Потребуют фото или видео. Вот пример видео с КЗ в серве: http://www.youtube.com/watch?v=1HwjXbq3X_E
Попросили меня собрать в кучу заказ: http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&product_id=92728 и http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&product_id=90990 2 большущих пакета, никаких бумажек, на сайте так и написано: "without manual,,professional used only !!" Ничего, из фоток продавца вроде все понятно. .... Начнем с движков. Монтируем проп.адаптеры на синий резьбовой клей. Дремелем срезаем излишки вала: Перед этим движок обязательно обернуть в пакет и заклеить скотчем, чтоб стружка на летела к магнитам. Начинаю бороться с вибрациями. Ножовочное полотно+ лазерная указка+ минитиски+акк+сервотестер+регуль=стенд для балланса. Крутим движок, находим частоту резонанса, смотрим насколько расходится пятно лазера на стене. 2 хомутика двигаем по кругу и вверх-вниз, находим место и примерный вес баллансировки. Грузиком является кусок двустороннего скотча. Винты 12, баллансируются как обычно: центра, грузик для замера(тот же скотч), наждачкой срезаем снаружи по лопасти излишки пластика. Беремся за дремель и обрбатываем все острые кромки на лучах и палубах. Но в общем качество изготовления отличное, заусенцев нет. Монтаж не сложный, все на стандартных крепежах, под шестигранник. Для страховки можно крепеж прокапать после сборки СА. После моей квадры сооружение огромно: 3х координатный подвес поставляется частично собранным, но потребовал "доработки напильником" немного. Выяснилось, что сервы 360град "континиус" нужны/куплены, но печалька: без отдельного контроллера подвеса работать не станут. китайцы заявляли о несоответствии данного подвеса данной хексе, но хэппиэнд: ось крепления подвеса как родная стала на место, можно немного расширить нижнюю палубу дремелем, чтоб иметь возможность 360 разворота камеры. Если +-45град, то работает без доработок. Доработке прийдется только ноги хексы подвергнуть, коротковаты. Труба 16мм- найти не проблема. Или снять ноги хексы и поставить имеющиеся ноги подвеса. Дистрибутор питания забыли заказать, сделал из подручных материалов, немного корявенько Сверление верхней палубы под оборудование, стойки крепления контроллера, удлинение стоек для акк палубы. Акк палуба, крепление липучками, коврик противоскольжения. : Крепим движки на мотормаунты. Отмеряем 18 проводков 14AWG, отпаиваем от движков бананы, припаиваем удлинение, чтоб пустить внутри луча. Пропихиваю провод, креплю на луч, паяю концы к регулям. фиксируем винты СА. Регули поочередно паяю к дистрибутору питания, проверяю сервотестером, креплю стяжкой к палубе. Силовой провод на акк 10AWG, бананы 6мм. унификация с 1/8 в действии Очень полезно промаркировать регули и их концы по номерам, чтоб не перепутать в дальнейшем. Ставлю верхнюю палубу, контроллер, приемник, все коммутирую по местам. Крепим палубу акк, настраиваем аппу на новый аппарат. Взлетный вес получился неслабый 3200гр без подвеса. Я засомневался в своих летных способностях, снял выданные 12е винты (их 1 комплект только), поставил свои 10х45. Снял шасси, чтоб не поломаться в скольжении. Вышел "в поле", места маловато. Руки дрожали за чужой аппарат, но небольшие подлеты прошли удачно. Производитель уважает покупателя: в зип дают немного крепежа в запас и крепления мотормаунтов. Новый хозяин начинает осваивать пилотирование аппарата. Подвес ждет своего контроллера и финальной сборки.
Иногда требуется препарировать акк, например для изменения количества банок или замены вышедшей из строя. Вот краткая инструкция с картинками. Исходный аккумулятор Туринги 4S 5000 Разряжаем до 3.3 на банку. Это страховка от сильных повреждений и нервных потрясений на случай КЗ. Изолируем силовые провода. Надрезаем (осторожно по краю, чтоб не поранить банки) пластиковую оболочку, снимаем. Вид: Снимаем защитную белую ленту, ее можно использовать в повторно. Отклеиваем от торцов микропору-амортизатор. Далее все операции особо рискованны с точки зрения КЗ(короткого замыкания). Любой соскользнувший металлический инструмент будет искрить на клеммах. Макетным ножом отрезаем под корень баллансировочные провода. Заклеиваем бумажным скотчем для страховки клеммы, оставляяем только среднюю: Дремелем делаем в текстолите разрез, чтоб можно было разнять на 2 половинки. Удаляем кольца скотча, скрепляющие 4 банки между собой. После этого батарея может частично "раскрываться" как книга с обратной стороны. Раскрываем, посередине вкладываем карандаш, сжимаем низ рукой (без фанатизма) . Теперь если нагреть паяльником среднюю точку и нажать, от батарея разделится на 2 половинки. Скрепляем скотчем полученные 2 акка по кругу, чтоб исключить смещение. Отмеряем провода и припаиваем новый разъем балланса 2S и недостающий силовой провод. Клеим 1мм микропору на торцы батареи, одеваем защитную ленту, упаковываем акк в армированный скотч. Тестером проверяем правильность монтажа. Напаиваем силовые разъемы. Заряжаем акк.
На примере Трекстар-150 регулятора. Начнем помалу.... После получения посылки не начинаем пользоваться. Вывинчиваем саморезы, отключаем вентилятор, вынимаем основную плату. Берем зубную щетку, спирт, тщательно отмываем отстатки флюса, возможный мусор, олово. Осматриваем на предмет соплей и непропаев. Припаиваем провода с бананами для питания и подключения движка. Подключаем движок, сервотстер, батарею через лампочку (подстраховаться)..... Проверяем исправность регулятора. Отпаиваем провода. Отпаиваем бортовой выключатель, ставим перемычку. Отпаиваем (но вероятнее ломаем трехногий светодиод), паяем новый с обратной стороны. Одеваем термоперчатки, греем радиатор не спеша над газовой плитой или горелкой. Слегка поддеваем отверткой, радиатор отвалится. Зубочисткой очищаем остатки клея с ФЕТов. Мощным паяльником выпаиваем стойки, вычищаем отверстия в плате. Из стоек делаем мини-стойки для монтажа проводов к плате. Просто провод не получится- отверстия малы. Паяем провода к стойкам, запаиваем на плату с обратной стороны. Пайка не более 0.5мм толщиной, чтоб не закоротило на пластину. Паяем конденсаторы с обратной стороны. Мой вариант: конденсаторы low ESR большей емкости на выносных проводах, см.фото. Изготавливаем алюминиевую пластину, 2мм толщина минимум, размер регуля+ 3...5мм по всем краям + под крепление. Крепление минимум 2 винтами по диагонали. Обезжирить. Свежим термоклеем приклеиваем регуль к пластине. контроль качества приклеивания обзательно. Провода в силиконовой изоляции, плохо клей берется. Одеваем на них термоусадку на гермете. Делаем картонную коробку для заливки. Заливку делать ЭДП клеем с пластификатором или КПТД. Я делал эпоксидку + касторку 5% для пластификации. Наступил на грабли: не проверил новую боксидку 30минутная с ХК, залил сразу, она слишком быстро затвердела, не затекла везде. Второй заход сделал проверенной ЭДП, наклон, лить с угла, за час все затекло по местам. Выровнял, долил сверху. Спаял батарею из 3 конедеров, припаял к проводам на регуле, залил\приклеил к кирпичу сверху. Снял коробку, зачистил дремелем все по кругу. Обмазал тонким слоем ЭДП по периметру для страховки. Снова подпаял провода с бананами, проверил регуль. Крепить перевертыш к шасси желательно через интерфейс: тонкая (0.2мм) медная фольга вчетверо сложенная. Капнуть СА клей, чтоб не съехала. Крепление винтами рекомендовано подпружиненное, чтоб не переносить изгиб рамы на регулатор.
Движков... Немаловажная процедура наравне с баллансом пропеллеров Собирается несложный стенд: Гибкая пластина (хоть линейка) сверлится под крепление движка, в диффузор динамика вклеивается грузик, цепляем акк-регуль-сервотестер к движку, Цепляем цифровой вольтметр к динамику. (лучше осциллограф). Принцип работы прост, движок через линейку трясет динамик, тот вырабатывает переменный ток (1...100мВ напряжением), вольтметр показывает. Запасаемся 2 нейлоновыми хомутиками (побольше и поменьше). Слегка затягиваем поверх корпуса, чтоб мог двигаться и сниматься для сл.движка. Крутим без хомутиков, замеряем напругу, крутим с 1 хомутиком, посорачивая замком постепенно находим наименьший дисбалланс. Отмечаем, пробуем со 2ым хомутиком, решаем сколько веса. Заменяем хомутик кусочком 10х10мм двустороннего скотча в месте замка. Проверяем еще раз. по необходимости уменьшаем вес подрезанием скотча. П.С. На втором фото динамик категорически убит: диффузор ловил шум больше по воздуху, чем вибрацию. Нет диффузора- нет помех . Болт приклеен для увеличения чувствительности и как ФНЧ. Выглядит страшно, но эффективность выросла... mm): П.П.С. Есть еще 2 варианта измерения: 1. Лазерная указка скотчем к линейке. Направить на стену в 3-5м. По размытию пятна лазера при вращении судить о дисбаллансе. 2. Приложения андроид\иос для измерения вибрации встроенным акселерометром. Лазера не оказалось под руками, программа не понравилась. Зато служебный цифровой осциллограф- чудо (картинка, амплитуда, частота....) Винтов.... Покупаем баллансировщик винтов, например: 450 Size Heli Blade Balancer Adapter (3mm) Если у него торцы не заострены, "заточить" на токарном станке или наждаке(но центровать -проверять несколько раз). Выламыаем 2 магнита из сломанного винчестера, собираем U-образный стенд. Я не заморачиваясь использовал тиски. Баллансировщик должен одним концом касаться магнита, другим- в воздухе. Получаем очень хороший "подшипник" без трения. При врещении никакого биения не должно быть, проверить с обоих торцов. Если есть биение- заново заточить точнее. Берем винт, вставляем вкладыш, маркируем лопасти 1\2. Смотрим какая перетягивает, подпиливаем лопасть (только по поверхности ближе к задней кромке, ближе к краю винта). Опять "взвешиваем", повторяем.... Для оценки качества пользоваться 5х10мм кусочком 2стороннего скотча. Приклеивая его к легкой лопасти с краю добиваемся чтоб начинала легкая перевешивать. Потом чтоб перевес был при приклеивании посередине... когда приклеивание в 2см от ступицы дает перевес- винт сбаллансирован. Если винт имеет поперечный дисбалланс, рекомендуют пилить по ступице.... но ИМХО лучше отложить такой винт и не использовать, вероятнее всего лопасти не под 180 градусов расположены, даже если в статике сбаллансировать- в полете все равно будет ужасно трясти.
Смена прошивки кардинально меняет поведение и настройки коптеров. Почитал, покачал, попаял. По совету опытного товарища приобрел ХК-30 UBEC. Достоинства: АТМЕЛ процессор и N-феты. Информация полноценно описана здесь: http://forum.rcdesign.ru/blogs/43414/blog15262.html На картинке все что потребуется (, почти +акк +ноут)
Перенесу часть инфы с форума и расширю информецию по своему первому коптеру. В процессе постройки буду дополнять. Закупки базовых элементов: движки c адаптерами 2830-14-50 Comb ESC 30A Sets - A2830 Series - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store БЕК (не обязателен) UBEC 3A UBEC, 5V Switching BEC - U-BEC - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store винты Slow Fly Electric Prop 1045R SF (4 pc - Green Right Hand Rotation) Slow Fly Electric Prop 1045 SF (4 pc - Green) Slow Fly Electric Prop 1045 SF (4 pc - Green) Slow Fly Electric Prop 1045R SF RH Rotation (4 pc) регули Hobby King 30A ESC 3A UBEC сервотестер (не обязателен) HobbyKing Servo Tester акк пока буду пользовать от трагги Turnigy 5000mAh 4S 30C Lipo Pack и Turnigy 5000mAh 4S 40C Lipo Pack Мелочевка: Wire 16AWG провода, коннекторы 3.5, термоусадка 20,25,6,10, винты, гайки М3, шайбы. Карбоновые прутки (учебная защита), теплоизоляция, брусок 12х12 сосна, пищевой контейнер, стеклотекстолит 1.5мм, стяжки, липучка, циакрин, Контроллер временно black vortex, заказан КК2.0 Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board Начинаю пилить раму... 22/11/2012 Закончен монтаж движков и регулей. силовой монтаж. 25/11/2012 Пока решил не делать шасси, навесил защит и "учебное шасси". Первые подлеты в помещении успешны
Имена участников (разделяйте запятой).
