Color
Background color
Background image
Border Color
Тип шрифта
Размер шрифта
  1. Давно я задумался над тем, что в стоке у Т-72 башня крутится только на 270 градусов. Оно, конечно, не смертельно, но, ведь, всегда хочется чтобы башня у танка спокойно вращалась на 360 градусов, да ещё без боязни закрутить и порвать провода, которые идут в эту самую башню. Ну, думы думами, а руки уже нарезали недостающие зубья на шестерне :). Но для полного кайфа, надо было купить хитрую шайтан-штуку под названием Slip Ring на 18 проводов, из которых 15-ть будет задействовано. Поискав на алиэкспрессе, такая приблуда была найдена (брал MSM-12-18A), хотя по цене и кусачая - почти 26 баксов. Ну да ничего. Заказал я её и стал ждать. Через некоторое время пришла ко мне эта красота:
    [​IMG]

    Ну, а раз пришла, то пора искать место для её установки. После обдумывания, решил ставить на угол площадки для танкист (находится под люком командира). В ней был выпилен полукруг под корпус slip ring'а.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Была произведена примерка:
    [​IMG]
    [​IMG]

    После этого всё было зафиксировано с помощью двух винтов.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Поясню, почему я выбрал именно это расположение:
    1) Чтобы slip ring не мешал механизму отката при подъёме ствола.
    2) Т.к. у него только три точки фиксации, а не четыре, то это ограничило выбор установки, ибо фиксации только одним винтом тут не будет достаточно.

    После установки slip ring'а началась самая муторная часть - пайка проводов, как к устройствам внутри башни, так и к 16-ти пиновому разъёму.
    Припаяв все провода, временно зафиксировал жгут на механизме поворота башни, и проверил работу всего блока в сборе.
    [​IMG]


    На видео видно, что после установки slip ring'а на танк, можно безбоязненно вращать башней на все 360 градусов. При этом, можно не волноваться, что провода, соединяющие блок управления и электронику башни, закрутятся в жгут и или порвутся, или вытянутся из разъёмов.
    Через пару дней мне дали оплётку на провода и я перепаял разъём, поместив жгут проводов в эту оплётку. Кроме того, сделал нормальную фиксацию жгута на механизме поворота башни с помощью плотного полиэтилена и мелкого винта от крепления поддерживающих катков. Он, аккурат, короткий и с широкой шляпкой.
    [​IMG]

    Также перепаял и удлинил провода, идущие от блока управления к разъёму в ванне, поместив их в такую же оплётку.
    [​IMG]

    Ну и, прикола ради, сделал из жестянки от банки Nescafe 10-ти литровое ведро в масштабе 1:16 и изначально разместил его на корме танка.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Однако, поле перенёс его с кормы на башню, т.к. ведёрко мешало снимать и ставить обратно верхнюю часть корпуса.
    [​IMG]

    На этом пока всё.
  2. Итак, пришла ко мне в середине ноября стальная ванна от питерских коллег. Штука оказалась добротная, увесистая (787 гр.), также пришли ко мне балансиры с латунными втулками на осях и катки на подшипниках. Правда на ванне пришлось пересверлить некоторые отверстия, но это не проблема.
    Ну что, ванна есть и грех не начать переделку. Перед началом работы нужно прикинуть что понадобится для переделки и каков план действий. Понятно, что по большому счёту, всё будет идти по плану "Фигня, на месте разберёмся", но всё таки, нужно соблюсти традиции. Посему взял лист бумаги, ручку и прикинул что к чему и как. Получилось следующее:

    Что есть в наличии для переделки:
    1. Металлическая ванна
    2. Две пластиковые боковины от стандартной ванны (по одной на каждую сторону)
    3. НЛД, которая потом будет подгоняться под новую ванну
    4. ПВХ для выравнивания боковин
    5. Катки на подшипниках
    6. Балансиры с латунными втулками на осях для установки катков

    Примерный план действий [​IMG]:
    - Выровнять боковины
    - Исправить косяки с отверстиями в стальной ванне, опираясь на выровненные боковины
    - Приклеить боковины к ванне.
    - Установить мотораму с блоками мотор-редуктор
    - Зашпаклевать (где надо), загрунтовать получившуюся ванну и покрасить её в однотонный цвет
    - Переделать НЛД, зашпаклевать и покрасить тоже в однотонный цвет
    - Прикрепить весь обвес ванны
    - Продумать и реализовать крепление верхней части корпуса к новой ванне
    - Разместить оставшиеся детали и элементы в ванне
    - Собрать танк полностью
    - Понять, что где-то накосячил, разобрать танк, исправить косяки и собрать танк заново [​IMG]
    - Наслаждаться моделью с металлической ванной.

    Итак, понеслась перекрестясь.
    Как-то мне не спалось, а по сему на ночь глядя надфилем обточил боковины снизу (ну чего зря бессоннице пропадать). После окончания обточки организм сказал "Я понял" и резко захотел на боковую. На следующий день я начал править отверстия в ванне. Из-за отсутствия сверлильного и фрезерного станков, пришлось всё делать надфилями.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Результат не шибко приятный внешне, но главное, что все отверстия теперь расположены, или правильнее сказать - дотянуты, до тех мест, где они должны быть. Да и снаружи они, всё равно, будут закрыты накладками, а изнутри в области поддерживающих катков, скорее всего, будут аккуратные пластины, в которые будет упираться винт крепления этих самых катков.
    С помощью 1 мм и 3 мм пластика выровнял пластиковые боковину до единой толщины в 3 мм.
    [​IMG]

    После высыхания клея на боковинах, приклеил их к стальной ванне, аккуратно выдерживая уровень по отверстию ведущего вала и линии выреза под шестерню поворота башни.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Также приклеил НЛД и кормовой бронелист с декоративными траками.

    Переделывая ванну, попутно немного переделал дистанционную регулировку громкости. Заменил стандартный сервопривод на девятиграмовый, что немного (примерно на треть) уменьшило итоговый размер сборки сервопривод-регулятор громкости.
    [​IMG]

    Т.к. к новой ванне надо как-то крепить верхнюю часть танка, а делать лишние дырки в этой самой ванне у меня желания не было, то озаботился разработкой и изготовлением быстросъёмного крепления. В качестве оного выступило крепление с помощью 4-х неодимовых магнитов, которые вклеены в пластиковые стойки. Спереди стоят два магнита 12х3 мм с силой сцепления 2300 грамм каждый (по одному на стойку), сзади - два магнита 10х3 мм с силой сцепления 1800 грамм каждый (по одному на стойку). Каждый магнит со стороны боковины ванны закрыт пластиком, толщиной 1 мм. Это обеспечивает как дополнительную фиксацию магнита в стойке, так и немного снижает силу притяжения магнитов к ванне, обеспечивая, тем самым, более комфортную установку и снятие верхней части корпуса (нет скрежета металла о металл при установке\снятии, также не надо прилагать чрезмерных усилий для снятия верха). Кроме того, стойки предотвращают боковые смещения верхней части корпуса относительно ванны. Само крепление получилось достаточно удобным как в плане фиксации верха с низом, так и в плане снятия\установки верха. Признаюсь честно - я даже не ожидал что получится так хорошо.
    Сама ванна с разных ракурсов:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Верхняя часть корпуса с приклеенными стойками с магнитами внутри
    [​IMG]

    Верхняя и нижняя части в сборе
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    После приклеивания пластиковых деталей приступил к шпаклеванию. Т.к. раньше не сталкивался со шпаклеванием, решил попробовать эту процедуру на заниженной пластиковой ванне. Её, всё едино, надо было шпаклевать. Шпаклёвку взял двухкомпонентную полиэфирную BODY 222 BUMPERSOFT. После её высыхания, отшлифовал всё наждачкой.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Результатом вполне доволен. Теперь можно заняться и металлической ванной. Но перед этим из колец от пластиковых бутылок промышленным феном сделал кожухи на редукторы.
    [​IMG]

    Чуток зашпаклевал стальную ванну там, где и планировал.[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Получилось не шибко красиво, но как уж есть. После полного высыхания шпаклёвки, загрунтовал ванну и усилители крепления ленивца.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Грунтовал серой грунтовкой из баллончика
    [​IMG]

    Т.к. планировал замену родных пластиковых поддерживающих катков на подшипники, то съездил и купил 12 подшипников 8х4х3 мм для этой манипуляции (по два подшипника на каток). Ну и покрасил металлическую и пластиковую ванны с баллончика как сумел (краска Tamiya TS-28). На металлической ванне косяков много, и в основном из-за того, что хотелось покрасить побыстрее (отсюда и потёки и т.п. дефекты), да и при покраске с баллона трудно добиться нормального факела, дабы не тратить большое количество краски на воздух (поди не аэрограф, да и руки у меня, в плане покраски, не сильно прямые). На пластиковой ванне, как ни странно, косяков намного меньше (да и красилась она второй). Ну да ладно - не на выставку же танк поедет, а в поля, а там ему краску и лоск быстро посшибает :).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    После высыхания краски поставил стальную ванну на опорные катки. В виду большого веса задней части (из-за стоящих там редукторов) пружины на задних балансирах поставил упорами в круглое отверстие. Остальные пружины поставил упорами в овальное отверстие. Если что-то не понравится - переставлю упоры задних пружин в овальные отверстия.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    В магазине rc-go.by купил подшипники 8х12х3.5 на выходные валы редукторов и сделал опорные катки из упомянутых ранее подшипников 8х4х3, обтянув их попарно термоусадкой.
    [​IMG]

    Установил мотораму.
    [​IMG]

    Поставил подшипники на выводные валы редукторов и укрепил их пластиковыми косынками (не думаю, что их будет выдавливать с огромным усилием).
    [​IMG]
    [​IMG]

    Установил блоки мотор-редуктор, предварительно обильно смазав их смазкой для перфораторов (какая была в наличии) и закрыв кожухами. Сверху, как обычно, разместил пластину с выключателем питания. Выключатель дым-машины и регулятор громкости у меня управляются с пульта, о чём я уже говорил ранее.
    [​IMG]

    После разместил остальную электронику внутри ванны (управляемый регулятор громкости, динамик, приёмник, аккумулятор и управляемый выключатель) и уложил аккуратно провода, идущие от этой внутренней электроники к блоку управления.
    [​IMG]

    Ну и после сборки протестировал танк. Сразу заметил, что звук от редукторов изменился - стал тише, мягче, исчез дребезг. Уж не знаю, что послужило этому причиной - обильная смазка редукторов и закрытие их кожухами, или большой итоговый вес модели (4243 грамм в полном снаряжении с Li-Po аккумулятором на 1500mAh, но без танкиста и без ТПН от ДеА).
    [​IMG]

    При управлении приходится учитывать вес модели - если модель во что-то или в кого-то впилится - мало не покажется.
    На этом сборка танка на базе стальной ванны от питерских коллег была закончена. Кстати, клиренс полностью нагруженного танка составил 27 мм, что лично меня несказанно радует :).

    Ну, и попытаюсь припомнить, что переделывал в танке, относительно стоковой модели от ДеА:
    1. Сделал нормальный муляж ТПН
    2. Поменял плату управления на ClarK TK22 со звуками от Т-55
    3. Переделал стоковый ИК-приёмник от ДеА под возможности новой платы управления (добавил световую сигнализацию)
    4. Сделал крышку моторного отсека на петлях и разместил под ней пластину для основного выключателя
    5. Перенёс основной выключатель на верх танка
    6. Сделал управление дым-машиной с пульта
    7. Сделал регулировку звука с пульта
    8. Перенёс выхлоп дым-машины в правильное место - в выхлопную трубу Т-72
    9. Перенёс саму дым-машину на верхнюю часть корпуса
    10. Немного поправил наклон крайней правой дымовой шашки на башне
    11. Дорезал зубцы на шестерне башни для поворота на 360 градусов
    12. Переделал откат по сервопривод
    13. Переделал механизм вертикальной наводки под сервопривод
    14. Минимизировал тряску ствола при движении танка и при повороте башни
    15. Углубил ИК-диод на 2 см внутрь маски
    16. Перекрасил саму маску орудия
    17. Заменил пластиковую ванну на металлическую
    18. Установил в опорные катки подшипники 10х6х3 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота) по две штуки на каток
    19. Поставил латунные втулки на оси балансиров
    20. Сделал поддерживающие катки на подшипниках 8х4х3 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота) по две штуки на каток и обтянул их термоусадкой
    21. Поставил подшипники 12х8х3,5 (наруж. диам. х внутр. диам. х высота) по одной штуке в отверстия ванны для выводных валов редукторов
    22. Закрыл редукторы кожухами, предварительно хорошо их смазав.
    23. Переделал крепление верхней части корпуса к нижней части с помощью неодимовых магнитов (два магните 12х3 мм спереди и два 10х3 мм сзади).
    24. Поместил в топливные шланги тонкую проволоку для придания им жёсткости и для запоминания ими нужной формы
    25. Пропаял в верхнем колене антенны место соединение самой антенны с латунной чашкой, ибо в оригинале соединение держалось только на краске.
    26. Перенёс ИК-диод из маски в ствол, совместив со светодиодом, имитирующем вспышку при выстреле.

    Вроде всё, что вспомнил.

    В планах поставить на башню Slip Ring для того, чтобы не бояться перекрута проводов при повороте башни на 360 градусов и более. Также хочу поставить разъём на 15 контактов, чтобы отсоединять всю электронику башни за один раз, а не поразъёмно, как сейчас.

    UPD: Поставил, как и планировал, 15-ти пиновый разъём для подключения электроники башни и выгулял свой Т-72 на улице по снегу.


    После катания внутри танка воды и снега не было (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).
    Shurko_3 нравится это.
  3. После сборки танка я наткнулся на сравнение клиренса нашего Т-72 и только вышедшего Т-90 от Heng Long. Ну что сказать - грусть печаль, которая хорошо видна на фото ниже.
    Это клиренс нашего Т-72 от ДеА:
    [​IMG]

    А это клиренс Т-90 от Heng Long:
    [​IMG]

    Смотря на эти фото, я лишний раз убедился, что ванну надо пилить, ибо у Т-72 ниже осей крепления балансиров находится куча лишнего пластика. Ну и как по мне - дно должно быть гладким, дабы при движении не цеплять разной имитацией на дне не менее разные неровности почвы. А ДеА, помимо того, что опустило дно на 8 мм ниже осей крепления балансиров, ещё решила сделать имитацию торсионов. По итогу вышло неудобоваримое нечто, требующее, по хорошему, переделки. Короче, заказал я себе ещё одну ванну и по её приходу занялся переделкой.
    Первым делом я отпилил родное дно у ванны на уровне нижнего края декоративного обрамления крепления балансиров. После этого сделал новое дно из 3 мм листа ПВХ, который взял от старой самодельной ванны. Всё клеил на суперклей.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    После высыхания клея аккуратно обточил лишний пластик надфилем.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Кстати, заметил такой прикол - ванна в области кормы шире (126 мм между внутренними краями боковин), нежели в области носа (124 мм между внутренними краями боковин). Разница небольшая, но есть. Тем кто будет переделывать ванну - возьмите себе на заметку.

    На фото ниже видно, насколько изменилась высота. В качестве сравнения использована стоковая нижняя лобовая панель из 44-го номера.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Из-за уменьшения высоты ванны пришлось переделать левый редуктор - опустить мотор и перенести его поближе к ведущему валу. При разборе редуктора отзеркалил (перевернул) шестерни и перепресовал шестерёнку на ведущем валу.
    [​IMG]
    [​IMG]

    После переделки редуктор отлично подошёл к заниженной ванне. Двигатели левого и правого редукторов друг другу не мешают.

    После переноса мотора на левом редукторе, я занялся изготовлением площадки для крепления обоих редукторов. Материал для площадки - 2,5 мм ПВХ. Делал по бутербродной технологии. Ломал голову над тем, как крепить редукторы. Сначала планировал использовать родные шурупы, но потом, всё таки, решил, что крепить буду винтами с потайной головкой снизу ванны насквозь, что, по идее, должно обеспечить большую жёсткость. Для этого на самих редукторах нарезал резьбу метчиком ф4,2 под винт.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ну, и порезал нижнюю лобовую панель (шла с 44-м номером), более-менее подогнав её под новые размеры.
    [​IMG]

    Продолжил работать с ванной - сделал две поперечные перегородки и вырезал в них основные пазы - в передней перегородке - под механизм поворота башни, а в задней - под шестерню башни.
    [​IMG]

    Прикинул приблизительное расположение элементов.
    [​IMG]

    Вырезал в задней перегородке нужные пазы и приклеил её к ванне. Переднюю перегородку пока не стал приклеивать. Также, приклеил к ванне спереди стойки под стоковое крепление верха.
    [​IMG]

    Оно (крепление) у меня будет на 4-х винтах - два спереди и два сзади. Также к верхней части корпуса приклеил самодельное крепление для дым-машины.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Мне проще разъём с проводами разъединить, нежели каждый раз снимать шланг с дыммашины.

    Поставил переделанную ванну на опорные катки и сравнил со стоковой. Ну что могу сказать - клиренс, однозначно, стал выше.
    Слева переделанная ванна, справа - стоковая.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Итоговый клиренс полностью собранного танка составил 24 мм (стоковый был порядка 15-16 мм). Осталось доработать ванну в плане шпаклевания и покраски. Но это снизу, куда редко кто заглядывает. По сему танк пока катается без окрашенного дна [​IMG]. Как и планировал - сделал регулировку громкости звука с пульта. Я понимаю, что звук регулируется не часто, но вот захотелось мне так - и всё тут [​IMG]. В общем, захотел - сделал. Верх крепится к ванне на 4-х винтах (по крайней мере, на пластиковом варианте ванны). На металлическом варианте буду думать как делать крепление. Но это только тогда, когда металлическая ванна будет у меня на руках.
    Вот итог. Внешне, кроме клиренса, ничего не изменилось.
    [​IMG]

    На фото со вспышкой увеличенный клиренс виден лучше:
    [​IMG]

    Фото сбоку:
    [​IMG]

    А вот сравнение клиренса Т-90 и Т-72 с переделанной ванной.
    Стоковый клиренс у Т-90:
    [​IMG]

    Клиренс у Т-72, после моей переделки ванны:
    [​IMG]

    Количество траков осталось прежним, т.к. расположение опорных и поддерживающих катков не менялось. У ванны, всего лишь, отпилили лишний пластик снизу.

    Ну, и, т.к. пришла ко мне металлическая ванна (вес 787 гр.), катки на подшипниках и балансиры на втулках, то буду делать Т-72 на её основе. Правда на ванне надо пересверлить некоторые отверстия, но это не проблема. После завершения работы с пластиковой ванной (шпаклевание и покраска), буду потихоньку делать ванну в металле. Поставлю на неё пришедшие катки на подшипниках, возможно, сделаю балансиры из дюраля (Саша, надеюсь поможешь ;)), поставлю подшипники на выводные валы на выходе оных из ванны, дабы разгрузить крепление редукторов. Редукторы будут стоять металлические тайгеновские, не исключу, что поставлю понижающие 1:4 или 1:5, танк-то будет почти на полкило тяжелее стокового варианта и вырастет нагрузка на двигатели. Но это всё будет делаться медленно и постепенно, спешить мне некуда.
  4. Продолжаю описывать доработки, которые я сделал на своём Т-72 от Де Агостини (начало было тут).

    В свете того, что Clark поддерживает откат и механизм наводки с помощью сервоприводов, решил этим воспользоваться, ибо откат на серве реалистичнее того, что предлагает ДеА. Что использовал для переделки:
    1) Пластик ПВХ толщиной 2,5 мм
    2) Сервоприводы (в моём варианте это были Crona 919MG) 2 штуки
    3) Качалки на сервоприводы 2 штуки
    4) Тяги (в моём случае - не регулируемые) 2 штуки
    5) шаровые опоры 4 штуки (на них надеваются тяги)

    Начал с вертикальной наводки. Сначала прикидывал где в башне можно расположить серву. Потом подумал и решил разместить её там, где раньше была плата башни. Всё едино при установке ТК22 эта плата не нужна. Из ПВХ толщиной 2,5 мм сделал ложемент для сервы. На серву одел качалку, в которую предварительно вкрутил одну из шаровых опор, и установил в ложемент. Затем прикрутил его вместо платы:
    Сервопривод наводки.jpeg

    Потом я взялся за механизм отката. Сначала разобрал его и вынул все внутренности (шестерни, пружинки и т.п.). Потом отрезал лишнее (ту часть, где находился мотор). От центрального штифта (или как там он называется... к нему крепится дуло) открутил пластиковую полоску с двумя зубами, а на её место прикрутил шаровую опору и надел на неё одну из тяг. Вторую шаровую опору прикрутил к качалке сервопривода, а сам сервопривод поместил в один из изготовленных ложементов. Экспериментально подобрав расположение, приклеил ложемент к корпусу механизма отката, после чего надел тягу на шаровую опору качалки. Кроме того, в одну из боковин я вкрутил последнюю шаровую опору и закрепил на ней тягу, которая потом будет надета на шаровую опору сервопривода вертикальной наводки. Что получилось - видно на фото:
    Откат 1.jpeg Откат 2.jpeg

    Потом установил всё в башню, закрутил винты и надел тягу на шаровую опору качалки сервопривода вертикальной наводки:
    Проверка расположения 1.jpeg

    Потом приложил шестерню, чтобы ещё раз убедиться, что ничего ничему не мешает:
    Проверка расположения 2.jpeg

    После этого я занялся изготовлением бокса для платы управления, дабы защитить её от попадания грязи и воды.
    Бокс для платы 1.jpeg Бокс для платы 2.jpeg Бокс для платы 3.jpeg

    Сделал кожухи для редукторов и перенёс основной выключатель и регулятор громкости (ибо другие выключатели мне не нужны и я их просто демонтировал) со дна на верх, под крышку моторного отсека, ибо не удобно каждый раз поворачивать танк для его включения и выключения. Позже отверстия в дне ванны заделаю пластиком.
    Вот фото кожухов на редукторах:
    Кожухи на приводы 1.jpeg Кожухи на приводы 2.jpeg

    Как и планировал, выключатели перенёс на панель, которая крепится к кожухам редукторов. Т.к. я сделал включение и выключение дымогенератора с пульта (с помощью управляемого выключателя), то на плате разместил только выключатель питания и регулятор громкости:
    Плата с выключателями.jpeg

    Вот вид на ванну, когда всё в сборе:
    В сборе.jpeg

    Теперь к выключателю и регулятору громкости легко добраться. Для этого достаточно поднять крышку моторного отсека (петли на крышке пришлось немного переделать - из П-образных сделать Г-образные):
    Отсек выключателей 1.jpeg

    Ну и когда крышка закрыта, то ничего не напоминает о том, что под ней:
    Отсек выключателей 2.jpeg

    Подключил светодиод в стволе и ИК-диод в маске и, как и планировал, сделал включение\выключение дыммашины с пульта (о чём уже упоминал выше).

    Подключил к ТК22 блок ИК-приёмников от ДеА, которые шли с "дымоходом", т.е. ТПН (шёл с 37 номером журнала). Собственно, снова переделал этот ТПН. В первый раз я сделал его съёмным, а теперь я его укоротил на 5 мм и встроил в него индикацию попадания (как у ИК-грибков Tamiya), которую, в свою очередь, подключил к плате ТК22 через встроенный дополнительный (второй) разъём от сервопривода (встраивал разъём как в ТПН, так и в опорную пластину в башне). Для индикации взял 4 красных диода с платы, крепившейся в корме танка (она шла с 23 номером журнала). Три диода подключил последовательно, а четвёртый - параллельно им. Результатом вполне доволен - всё светится и всё видно. Ниже фото того, что получилось.

    Сам ИК-приёмник с индикацией попадания:
    ТПН с индикацией.jpeg

    Походный и боевой варианты танка:
    Танк походный.jpeg Танк боевой.jpeg

    Видео тестового заезда:


    А это видео, показывающее работу ИК-приёмника со световой индикацией:


    Теперь хотел бы чуток остановится на подключении электроники Т-72 к плате управления Clark TK22.
    Само подключение вполне обычное. Я никаких промежуточных плат а-ля ДеА или HL не использовал. Подключал элементы напрямую к ТК22 в соответствии с распиновкой, указанной на сайте Clark.
    Вот схема расположения элементов платы:
    TK22g.jpg

    Это схема с нумеровкой пинов на разъёмах:
    TK20 CN2.jpg

    Т.к. я переделал механизм отката и вертикальной наводки под сервоприводы, то, соответственно, я использовал не все разъёмы на плате управления.
    Самый важный разъём - это CN1 (пин 1 это "+", пин 2 - это "-"). Именно в него подключается разъём "А" от аккумулятора и выключателя питания. Но не забудьте, что в разъёме питания "А" надо поменять полярность ("+" и "-" местами), в соответствии с приведёнными выше схемами, иначе спалите плату на раз-два.

    В разъём CN2 подключается ИК-приёмник (HBU) и индикация попадания (светодиоды).
    1. HBU/TBU +
    2. HBU/TBU SIG
    3. HBU/TBU -
    4. TBU FLASH LED -
    5. TBU FLASH LED +
    Внимание, на 4 и 5 пины приходит высокой напряжение, порядка 6-7v. Поэтому, если подключать сюда 4-ре светодиода, то их надо подключать так: три диода подключать последовательно, а четвёртый - параллельно им.

    Т.к. я не использую вспышку высокого напряжения, то разъём CN3 меня не интересует.

    В разъём CN4 подключается регулятор громкости. Распиновка разъёма такова:
    1. Volume Signal Output ( Wiper pin of VR )
    2. Battery -( 1 outside pin of VR )
    3. Volume Signal Input ( 1 outside pin of VR )
    Тут распиновка родного регулятора громкости от ДеА, вроде, подходит без переделок (надо только заменить разъём), но я, исходя из фото на странице Clark'а, поменял местами красный и синий провод.

    В разъём CN5 подключается динамик. Распиновка разъёма:
    1. "-" динамика
    2. "+" динамика
    Опять же - нужна замена разъёма.

    В разъёмы CN6 подключается левый мотор.

    В разъёмы CN7 подключается правый мотор.

    В разъём CH1 подключается канал Aileron (отвечает за повороты танка)
    В разъём CH2 подключается канал Elevator (отвечает за движение вперёд\назад)
    В разъём CH3 подключается канал Throttle (мультифункциональный канал 1)
    В разъём CH4 подключается канал Rudder (мультифункциональный канал 2)

    В разъём CN9 в моём варианте подключаются фары и механизм поворота башни.
    Фары я планирую подключить к пинам 2 и 3.
    2. Head Light LED-
    3. Head Light LED+
    У меня между пинами 2 и 3 напряжение было тоже, что и на клеммах аккумулятора - 7,4v. По сему подключал через кренку (стабилизаторы напряжения) на 5V и светодиоды (на плате ДеА они подключены параллельно) подключал через токоограничительный резистор на 2,2 Ом (какой был в наличии), впаянный в разрыв плюсового провода.
    Механизм поворота башни подключается к пинам 7 и 8

    Дыммашину я буду подключать не через плату, а через управляемый выключатель. По сему разъёмы CN10 (подключение дыммашины) и CN11 (подключение выключателя дыммашины) не использую.

    В J1 подключается ИК-светодиод
    1. IR LED +
    2. IR LED -

    В J2 подключается сервопривод переделанного механизма отката (минусовой провод смотрит наружу).
    1. Signal( White Wire)
    2. +5V ( Red Wire)
    3. Battery - (Black Wire)

    В J3 подключается светодиод вспышки в стволе
    1. LED +
    2. LED -

    В J4 подключается сервопривод переделанного механизма вертикальной наводки (минусовой провод смотрит наружу).
    1. Signal ( White Wire)
    2. +5V ( Red Wire )
    3. Battery - (Black Wire)

    Вот, собственно, и всё подключение.
    Настройка же платы управления производится с помощью пульта управления от Sony. Для этого, к плате подключается ИК-приёмник и светодиод, для индикации выбранного варианта настройки.
    Пульт от Sony я покупал специально, а в качестве ИК-приёмника и световой индикации я использовал сделанный мною же ТПН с индикацией. Ознакомится с инструкцией по подключению и настройке Clark TK22 можно на сайте производителя (на английском). Но если у кого-то проблемы с английским, или ему просто приятно читать инструкции на родном языке, то он может скачать мой перевод инструкции для настройки платы ТК22, которая находится в прикреплённом файле Settings of Clark TK.pdf.

    Ну, и хотелось бы немного пояснить, почему я выбрал именно Clark TK22.
    1. поддержка отката на серве
    2. поддержка механизма вертикальной наводки на серве
    3. реальная плавность хода танка в плане движения
    4. поддержка двух систем ИК-боя (Heng Long и Tamiya)
    5. световая индикация попадания в танк
    6. возможность отключить откат танка при выстреле
    7. возможность отключить дёрганье танка при попадании в него (хватает индикации попадания)
    8. более-менее нормальные звуковые эффекты.
    9. возможность работать с нормальными пультами от 4-х каналов и выше, на которых можно настроить плавность движения, поворотов и т.п. А у меня, аккурат уже была авиааппаратура Turnigy 9x.
    10. возможность выбора режима управления - разные варианты микширования (с возможностью отключения суперспина) или безмикшерный режим - отдельный стик на гуслю (правый стик отвечает за правый трак, левый - за левый)
    11. возможность настроить танк при ИК-боях по тамиевскому протоколу (тип танка, количество попаданий, количество снарядов, время перезарядки и т.п.)
    12. возможность хранить две предустановки и возможность сброса к заводским настройкам (я использую одну предустановку для тамиевских боёв, а вторую - для хенглонговских).
    13. финансовая составляющая - плата не самая дорогая по деньгам и с хорошим соотношением цена\функциональность.

    Добавлено 03.01.2017
    Как и планировал - перенёс ИК-диод из маски орудия в ствол. Для этого из оргстекла сделал мал-мала хитрую втулку длинной около 25 мм и диаметром около 8,5-9 мм:
    [​IMG]
    [​IMG]

    В ней сделал сквозное отверстие диаметром 5 мм, а сзади (до половины длины втулки) рассверлил отверстие до 6 мм. Затем сделал пропил на всю длину 6 мм отверстия (т.е. до половины длины втулки) шириной около 3 мм. Сзади в центральное отверстие сначала вставляется ИК-диод, на который одета обычная трубка от сока, обёрнутая одним витком чёрной изоленты, дабы ИК-сигнал не проходил через эту трубочку на боковые стенки канала. При этом ножки у ИК-диода я изогнул "Г"-образно, чтобы они не мешали свотодиоду и, проходя по пропилу вдоль втулки, не выходили за её наружные размеры.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Потом, за ИК-диодом устанавливается светодиод для имитации вспышки при выстреле.
    [​IMG]

    После светодиод фиксируется с помощью клеевого пистолета и весь блок оборачивается изолентой, чтобы он достаточно плотно сидел в стволе. Естественно, провода для ИК-диода нужно удлинить.
    [​IMG]

    Ну и сам процесс установки трудностей не доставил. Сначала светодиоды протаскиваются через ствол, затем всё фиксируется так, как была описано выше (с помощью клеевого пистолета и изоленты). Когда всё готово - весь блок вставляется в ствол и получается вот такой результат:
    [​IMG]

    Вот видео с примером работы данного блока:


    Добавлено 13.01.2017
    Для тех, кто решил установить на танк комплект аппаратура-блок управления от HengLong, выкладываю схему подключения к RX18 третьего поколения с версией прошивки до 5.2 включительно.

    [​IMG]

    Где:
    1. BAT - разъём аккумулятора (не перепутайте полярность, т.к. у ДеА "+" и "-" на разъёме "А" поменяны местами)
    2. IR LED - ИК-светодиод (соблюдаем полярность при подключении)
    3. HBU - ИК-приёмник. Имеет три контакта - минусовой (В-), сигнальный (Sig) и плюсовой (+4,5v)
    4. Recoil Switch - выключатель на механизме отката (не путать "+" и "-" ибо сюда подключается и светодиод в стволе (о нём чуть ниже)
    5. Speak - динамик
    6. Smoke machine - дым-машина
    7. M.G. LED - светодиод пулемёта (на Т-72 такого нет)
    8. H. Light LED - фары (не путать полярность и проверить сколько вольт туда приходит, чтобы не спалить светодиоды в фарах)
    9. Recoil Motor - мотор механизма отката (проверить полярность, т.к. у ДеА может быть поменяны местами "+" и "-".
    10. Gun Elev Motor - мотор механизма вертикальной наводки
    11. Turret Motor - мотор механизма поворота башни
    12. Bind - сюда подключается кнопка биндинга (согласования) блока управления с пультом
    13. Motor right - правый ходовой мотор
    14. Motor left - левый ходовой мотор
    Касаемо подключения светодиода имитации вспышки при выстреле, размещённого в стволе, - он подключается только через резистор (вроде, порядка 100 Ом) в разрыв концевика на механизме отката ствола (Recoil Switch). Ну и стоит проверить сколько вольт туда приходит, чтобы не спалить светодиод в стволе.

    Платы от ДеА не используются, ровно как и приёмник от ДеА. Их можно смело снять и... положить на полку или выкинуть.

    P.S. Возможно, когда куплю вторую ванну, займусь увеличением клиренса, а то текущие 15 мм меня не радуют, т.к. в соответствии с масштабом, клиренс должен быть 27-29 мм (у оригинала клиренс 428–470 мм), но ни как не 15 мм.

    Вложения:

  5. Решил выложить тут все доработки, которые я делал на своём танке Т-72 от Де Агостини. Но в виду ограничения на количество прикреплённых файлов, пришлось разбить его на несколько частей, за что прошу прощения.
    Первым делом перенёс правый ящик ЗИП поближе к башне, т.к. изначально он слишком далеко отнесён от неё и смотрелось это, как минимум, странно. Пришлось немного подточить один из крюков, но зато размещение ящика стало намного красивее и адекватнее (ящик не висит в воздухе):
    ЗИП 03.jpg ЗИП 04.jpg ЗИП 05.jpg ЗИП 06.jpg

    Затем я решил перенести выхлоп от дымогенератора с кормы, куда его вывела в стоке ДеА , на правильное место - левый борт. Для этого аккуратно расточил отверстия и на уровне второго отверстия (если считать слева направо) просверлил дырочку и вклеил в неё шланг от аквариумного компрессора. Всё едино родная трубка от дымогенератора даже до задуманного отверстия в корме не доставала. Ну и, покрасил выхлопную чёрной краской с небольшой имитацией потёков под ней.
    Выхлопная 1.jpg Выхлопная 2.jpg Выхлопная 3.jpg

    Я решил перенести на верхнюю часть корпуса выключатели с низа танка. Так и добраться до них удобнее, и меньше шансов, что их забьёт грязью или закоротит водой при езде. Для этого я в моторном отсеке сделал вырез аккурат под крышкой моторного отсека, сделал самодельные петли и установил крышку моторного отсека на них.
    отсек для выключателей 1.jpg отсек для выключателей 2.jpg отсек для выключателей 3.jpg отсек для выключателей 4.jpg

    На этом этапе работу над крышкой моторного отсека я прекратил, т.к. ни ванны, ни моторов с редукторами не было.

    Следующее, чем я занялся, был ТПН, ибо тот "дымоход" что пришёл с очередным номером журнала от ДеА меня отнюдь не впечатлил.
    Сначала из пластика я сделал несколько вариантов ТПН и окрасил их:
    ТПН 1.jpg

    Затем окончательно переделал ТПН в съёмный, в том числе и в плане электроники (провода к ИК-приёмнику). При переделке в качестве разъёмов использовались разъёмы от сервоприводов ("папа" и "мама") и, естественно, родной провод от ИК-приёмника, предварительно разрезанный на две части.
    Сначала я сделал опорную пластину, которая будет крепиться изнутри башни в месте крепления ТПН (по бутербродной технологии из 2,5 мм ПВХ). Дремелем в её центре проделал прямоугольное отверстие под разъём от сервопривода (установил там "папу") и приклеил установленный разъём суперклеем. Естественно, перед приклейкой обжал провода на пинах разъёма и пропаял их для большей надёжности. В муляже также выпилил углубление и вклеил в него разъём сервопривода, но без установленных пинов (т.е. пустой). Затем изготовил из ПВХ донце для цилиндра ИК-приёмника, проделал в нём отверстие под разъём сервопривода ("мама") и, предварительно обжав и пропаяв провода на пинах разъёма, вклеил его в донце. После слегонца покрасил белый пластик и всё.
    Опорная пластина с установленным разъёмом и проводами для подключения к плате:
    ТПН 4.jpg ТПН 5.jpg

    Муляж ТПН с вклеенным "пустым" разъёмом сервопривода:
    ТПН 6.jpg

    ИК-приёмник с вклеенным разъёмом сервопривода:
    ТПН 7.jpg

    Установка опорной пластины в башне:
    Вид снаружи и изнутри:
    ТПН 8.jpg ТПН 9.jpg

    А так всё выглядит при окончательной установке деталей на (и в) башню муляжа и ИК-приёмника:
    ТПН 10.jpg ТПН 11.jpg

    По приходу ванны с электроникой возникла проблема с родным блоком управления от ДеА - он тупо сгорел, даже не начав толком работать. Помаявшись с попыткой замены блока по гарантии (претензию о браке ДеА на тот момент принимала только от граждан РФ и только по РФ отправляла замену, и это не смотря на официальную продажу журнала в РБ), я плюнул на всё и купил плату управления Clark TK22 T-55 (звуки от Т-55), о чём не жалею. По приходу платы я продолжил сборку и модернизацию.

    Продолжение тут - часть 2.
  6. Не так давно (29 июня 2015г) пришла ко мне камера Xiaomi Yi белого цвета ревизии 22L. Покупал я её на Banggood.com в стандартной комплектации без монопода. Камера мне, на момент заказа, обошлась в 67.88$. Вместе с ней я взял не оригинальный аквабокс за 18.99$.
    Камера (фото взято из интернета)
    [​IMG]

    Технические характеристики Xiaomi Yi Camera:

    Процессор как и в Gopro "Ambarella A7LS"

    Технические характеристики (взяты из интернета):
    • Процессор: Ambarella A7LS
    • Разрешение:
      • 1080p/60, 48, 30, 24 кадров в секунду,
      • 960p / 60 или 48 кадров в секунду,
      • 720p/120, 60, 48 кадров в секунду,
      • 480p/240 кадров в секунду
    • Видеокодек: H.264
    • Запись звука: 96 кГц, 92 дБ
    • Фотосенсор: 16 мегапикселей (Sony Exmore R CMOS) с обратной подсветкой матрицы (BSI),
    • Разрешение снимков: 4608 x 3456 пикселей
    • Объектив: 155-градусный (широкоугольный) объектив с асферическими линзами F 2.8
    • Стабилизация: оптическая стабилизация (где-то читал, что у камеры только цифровая стабилизация) 3D-шумоподавление
    • Скорость съемки: 7 фото/секунду
    • Функция Time Lapse 3 — 15 секунд
    • Поддержка карт памяти: до 64 ГБ Micro SD
    • Bluetooth 4.0, Wi-Fi для передачи изображений и видео на смартфон
    • Аккумулятор Panasonic (литий-ионный)
    • Габариты 60,4 x 42 x 21,2 мм
    • Вес 72 г
    Аквабокс (фото взято из интернета)
    [​IMG]

    Заказ пришёл за 17 дней с момента оплаты. Наша таможня посылку посмотрела и без всяких проволочек выпустила с зоны таможенного контроля, за что ей большое спасибо. К камере я (уже в Минске) купил карту на 32 Gb 10-го класса.
    Камера изначально шла с прошивкой 1.0.3, но после установки приложения на телефон (ставил русифицированную версию скаченную с 4PDA.ru) по Wi-Fi автоматически обновилась до 1.2.0. Прошивка 1.0.3 была с бросающимися в глаза багами - не с первого раза срабатывала кнопка включения Wi-Fi, при включении камера иногда зависала, присутствовал шум на записи при работе Wi-Fi. После перехода на 1.2.0. глюк с кнопкой Wi-Fi, ровно как и шум при работе Wi-Fi прошёл, а вот периодические зависания при включении остались. Но достаточно быстро вышла прошивка 1.2.6, в которой глюк с зависанием был пофиксен, по крайней мере, я пока его не словил.
    По камере в нете есть куча текстовых и видео обзоров, по сему я не буду подробно останавливаться на этом. Основываясь на этих обзорах, я сразу пофиксил проблему с низкой чувствительностью микрофона и, на всякий случай, последовал совету по убиранию шума на записи при работающем Wi-Fi (хоть в прошивке это и пофиксили, но я решил подстраховаться). Проблем с фокусом и виньетированием я на своей камере не заметил (а может я просто не придираюсь).
    В общем, пока полёт нормальный (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Заказал к камере крепления и минитреногу. Дополнительные аккумуляторы и внешнее зарядное я решил пока не заказывать, т.к. длительных съёмок не планирую, а 1 час аккумулятор вытягивает вполне.
    Что же касается аквабокса - он выполнен вполне добротно - герметичен (полдня лежал на дне ведра с водой, при этом, естественно, камеры внутри не было :)), кнопки нажимаются хоть и чуток туговато, но вполне нормально.

    Т.к. у камеры объектив ничем не защищён и его легко можно поцарапать при транспортировке вне аквабокса, то я, за неимением силиконовой крышечки для объектива, воспользовался крышкой от пластиковой бутылки. Она чуть больше диаметром, чем надо, но с помощью двухстороннего скотча и тонкой войлочной прокладки, вырезанной из войлочной бытовой салфетки, диаметр был подогнан и в добавок я получил надёжную фиксацию крышки на объективе. Увы, крышечка была только синего цвета, но мне как-то пофиг :). Вот что получилось:
    [​IMG] [​IMG]

    Ну и на всякий случай приведу несколько ссылок для Xiaomi Yi:
    1) Ссылка на ветку по камере на 4PDA
    2) Ссылка на сайт Xiaomi для скачивания обновления прошивки с учётом ревизии камеры
    3) Ссылка на русскую инструкцию (вдруг кому надо:))
    4) Как перепрошить камеру с карточки.
    5) Восстановление камеры после неудачной прошивки
    Пока на этом всё.
    P.S. Показательных видео и фото у меня нет, т.ч. тут их и не выкладываю. Также буду обновлять запись по мере необходимости.

    Вложения:

    dream12 нравится это.
  7. Давно я ничего не писал в своём дневнике - всё повода не было. Но сегодня лазил я по сети и на одном из модельных ресурсов наткнулся на ролик по изготовлению кузова для модели. Ролик мне понравился и я решил запостить его у себя, так, чтоб потом не искать, если, вдруг, понадобиться. Ну, и, вдруг, он кому-либо поможет :)

    Mikon, Username, AlexMK и 2 другим нравится это.
  8. Всем хорош родной бодик на TurnigyTitan – красивый достаточно прочный… Однако, есть пара «Но»:

    1) Если, не дай Бог, сломаешь родной бодик, то разоришься на покупке нового (стоит 100 евро, без учёта стоимости доставки).
    2) При каждом запуске авто приходится снимать бодик, а это немного надоедает.

    В общем, решил я оставить красивый родной бодик для всяких выставок, дабы не ломать его на обычных покатушках.

    Можно, конечно, катать авто и без бодика, но при этом через верх внутрь знатно летит всякая гадость, ну и как-то не шибко красиво, что-ли. Скажу честно - без бодика я достаточно длительное время и у меня постепенно созрела мысль сделать самодельный бодик. Сначала я хотел сделать болванку из пенопласта и на её основе сваять бодик из стеклоткани, пропитанной с эпоксидной смолой. Но у меня с этим пока, как-то, не сложилось, начиная с материала для болванки – подходящего пока не нашёл, да что таить – не сильно-то я его и искал. Но на балконе стоял лист ПВХ, толщиной 2 мм. Вот я и решил попробовать сделать бодик из него.

    Оговорюсь сразу – это мой первый опыт работы с пластиком, не считая сбора стендовых авиамоделей в далёком детстве. Ну, и результат получился соответствующий. Но, как говориться – первый блин комом.

    Итак, для начала я решил определиться, чего же я, собственно, хочу от нового бодика:

    1) Он должен закрывать шасси от попадания сверху всякой бяки
    2) Обеспечивать, по возможности, достаточный обдув двигателя во избежание его перегрева
    3) Должен быть лёгкий доступ к кик-стартеру, кнопке глушения двигателя и рычагу газа на карбюраторе, без необходимости снимать бодик
    4) Хоть немного радовать глаз

    Затем, из старых картонных папок я попытался сделать некое подобие макета корпуса, дабы потом разобрать его на шаблоны и перенести на пластик. В результате моих садистских изысканий в отношении картона, родилось такое убожество:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    В процессе постройки макета было принято решение делать бодик из двух частей – капота и кабины, с последующим их соединением в единое, надеюсь, целое.

    Разобрав получившееся творение на составные части, я понял, что простым обводом шаблонов не отделаешься. По сему, я снял приблизительные размеры, перенёс их на пластик, а потом вырезал… кухонными ножницами. Да, данный пластик резался ими очень хорошо, в связи с чем, первоначальная идея, пилить пластик электрическим лобзиком, была отброшена за ненадобностью. В процессе строительства, я не раз радовался тому, что пластик можно спокойно резать ножницами. В общем, по окончании нарезки я получил две заготовки – кабины (слева) и капота (справа):
    [​IMG]

    В процессе сборки выяснилось, что боковины капота желательно было сделать более длинными. Учту это при постройке следующего бодика.

    Ну что, передо мной лежат плоские заготовки, теперь надо придать им объём. С этой целью, по линиям сгиба с обратной стороны, на пластике тупым ножом (специально взял нож, который я отродясь не точил, ибо им не пользуюсь) были сделаны неглубокие вдавления для облегчения сгибания. Затем я включил самую маленькую конфорку на газовой плите и стал равномерно нагревать пластик и аккуратно его сгибать по линиям. Увы, опыта в данной технике у меня не было, а по сему вышло не шибко красиво. Сначала я согнул капот, как более простой, а потом принялся за кабину. В итоге, я не догрел пластик кабины и он треснул в месте сгиба. Немного матюкнувшись, я пошёл и вырезать новую заготовку кабины. Затем сделал на ней вдавления по линиям сгибов и начал гнуть, но уже не спеша и тщательно прогревая. Опять же – получилось не фонтан.

    По окончании эпопеи по сгибанию пластика, началась эпопея по подгонке капота к модели и вырезание в нём различных технических отверстий. По итогу получилось вот что:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    По окончании возни с капотом, началась возня с кабиной. Но, эта возня была настолько увлекательна, что о необходимости фотографировать промежуточные стадии изготовления кабины я забыл, а вот о мате - вспомнил. Кстати, практически все отверстия выпиливались дремелем с торцевой фрезой.

    По итогу длительных подгонок, выпиливаний и матюканий, была сделана кабина, и с помощью суперклея соединена с капотом. В последствии, для усиления места соединения кабины и капота, я планирую поставить некоторое количество заклёпок, т.к. в процессе работы двигателя идёт нехилая вибрация.

    В результате всех манипуляций, получился кривовато-косоватый корпус, а-ля гроб, с лёгким налётом Имперского стиля из «Звёздных воин». Как по мне, так гроб выглядит симпатичнее получившегося корпуса. Вот он вне модели:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    А вот, как он выглядит на модели:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Что ж, в черновом варианте всё, вроде, готово. Осталось кое-чего доделать и покрасить сие творение рук моих. Конечно, есть вопрос (точнее – определённая доля сомнения) по поводу вероятного оплавления бодика в области двигателя и выхлопной трубы из-за их немалого нагрева, но окончательный ответ можно будет получить только после тестовых заездов.

    В плане же предъявленных ранее требований к самодельному корпусу, видим следующее:
    1) Он должен закрывать шасси от попадания сверху всякой бяки - Выполнено
    2) Обеспечивать, по возможности, достаточный обдув двигателя во избежание его перегрева - Выполнено
    3) Должен быть лёгкий доступ к кик-стартеру, кнопке глушения двигателя и рычагу газа на карбюраторе, без необходимости снимать бодик - Выполнено
    4) Хоть немного радовать глаз – Не выполнено

    Три из четырёх – как по мне – вполне не плохо.

    Чуть позже статья будет дополнена фотографией окончательно доделанного бодика и результатами тестовых заездов.

    С уважением, автор, Кергет Руслан.

    P.S. Кстати, если кто-то хочет что-либо предложить и\или посоветовать (ну, кроме "выкинуть это убожество нафиг") - буду рад советам :).
  9. Давно я собирался написать заметку о своём опыте по восстановлению ручной топливной помпы, но всё как-то было не до этого. Да, я понимаю, что этот аксессуар стоит не дорого, но зачем покупать новую помпу, если можно попробовать вернуть к жизни старую. В общем, начну с самого начала.
    Как-то давно попала мне в руки старая ручная топливная помпа, которая, по словам её бывшего владельца, то работала, то не работала. Он её уже и перебирал, и подтягивал винты, а она всё ни в какую. В общем - помпа жила своей индивидуальной жизнью и нагло клала большую ручку на свою основную функцию - перекачку топлива из сосуда "А" в сосуд "Б". У меня она провалялась без дела долгое время, т.к. необходимости в ней не было (все мои модели электрические). Но тут появился у меня бензиновый автомобиль и я вспомнил про халявщицу помпу. Скажете - накой она надо - вставил воронку в бензобак, заливай топливо и нет проблем. Я согласен с этим, но как быть, если выездил не полный бак, и надо слить остатки топлива, дабы авто не заванивало запахом бензина весь балкон? Перспектива выливания топлива, путём переворачивания 12 килограммовой тушки автомобиля, меня отнюдь не радовала. В общем, начал я использовать помпу по её прямому назначению. И, таки, да - она не всегда качала, да ещё и через некоторое время из её корпуса начинало вытекать топливо. Такая картина меня, мягко говоря, не устраивала, и я вооружился пыточным инструментом в виде отвёртки и универсальным силиконовым герметиком, логично предположив, что раз из помпы вытекает топливо, значит где-то в ней есть подлая дырка и её надо заделать.


    Итак, как говорится - С Богом, Параска. Откручиваем 4 винта и разбираем корпус помпы надвое.
    01.JPG

    Внутри мы видим кучу шестерёнок (блок привода), которые, хоть и красивые, но нас абсолютно не интересуют. А интересует нас непосредственно блок перекачки, на фото он серого цвета (с приводной шестернёй на нём) и к нему подключены топливные трубки. Этот блок крепится также на 4-х винтах, которые я и открутил. После этого я вынул блок наружу (предварительно вынув из него приводную шестерню) и разобрал на части. А частей получилось несколько:
    02.JPG
    1) Корпус с двумя перегонными шестерёнками.
    2) Медная упорная пластина (чтобы шестерни не вываливались).
    3) Резиновая прокладка для герметизации со следами вдавления на обеих сторонах.

    Ну что, похоже прокладка несостоятельна и её надо менять. К сожалению, запасной прокладки или резинки у меня под руками не было и я решил воспользоваться герметиком (не зря же я его брал :)-:)
    Сначала я аккуратно нанёс герметик внутри корпуса блока перекачки, аккурат поверх канавки.
    03.JPG

    Затем нанёс герметик тонким слоем по периферии медной пластины. Если у вас не получается нанести тонкий слой герметика, то можно обойтись и без него, дабы предотвратить попадание герметика на шестерни, с последующим их заклиниванием после высыхания герметика.
    04.JPG

    После этого водрузил пластину на её исконное место. При этом, герметик, нанесённый поверх канавки, я не трогал.
    05.JPG

    Теперь настал черёд установки резиновой прокладки.
    06.JPG

    Она легла аккурат на герметик, нанесённый над канавкой, и я аккуратно прижал резинку по периферии. Излишками герметика я промазал прокладку снаружи по контуру. Затем нанёс герметик на круглую площадку на основном корпусе помпы.
    07.JPG
    08.JPG
    После этого я водрузил на неё блок перекачки, закрутил винты и установил на блок приводную шестерню. И наконец, финальный штрих - сборка основного корпуса ручной топливной помпы.
    Завершив все эти жесточайшие манипуляций, я дал высохнуть герметику сутки, после чего начал пользоваться помпой как для закачки бензина в бак, так и для откачки его из бака автомодели. За весь прошедший период эксплуатации восстановленной помпы (1,5 года), она ни разу не подводила и не протекала. Если же она опять начнёт козлиться, то я уже знаю что надо делать :)-:.
    С уважением, Кергет Руслан.
  10. Сегодня на очередных покатушках произошёл неприятный инцидент.
    Катал я на Бронтозавре по стадиону и, т.к. он долго стоял на приколе (катал электричку), периодически проверял состояние машины, подводя её к себе для визуального осмотра. И вот, на одном таком осмотре Бронтозавр решил проявить свой характер. А если говорить точнее - он вдруг стал неумолимо уезжать в направлении бетонного столба. На курок газа он не откликался (давил в тормоз что есть мочи).
    Вот реконструкция траектории:
    06.JPG

    Попытка поймать его за кузов также не удалась и просто привела к моему кульбиту через правый бок и старту с места, но уже меня (не ожидал от себя такой гимнастической прыти). За время моего кульбита бронтозавр сумел развить неплохую скорость и из управления откликнулся только на руль, что предотвратило его встречу со столбом, но перенаправило на встречу с бетонной клумбой. На подъезде к клумбе автомобиль попадает в выступающую плитку (точнее там не только плитка, там ещё и небольшой П-образный бетонный ров, глубиной около 10 см).
    07.JPG

    После встречи с таким препятствием, Бронтозавр решает, что он не машина, а то ли птица, то ли фигурист, подпрыгивает и делает двойной тулуп через левый борт, при виде которого я мысленно распрощался с коркой. После кульбита Бронтозавр затормозил мордой в бетонную клумбу, но уже на меньшей скорости. Ту я его, таки, догнал и заглушил двигатель. Оттащив неудавшуюся звезду фигурного полёта к месту его триумфального старта, я начал осмотр авто.
    Что сразу бросилось в глаза, так это вывернутый неестественным образом правый передний кулак и торчащая в растопырку между ним и чашкой переднего дифференциала кость. Кость не была погнута, следов поломки кулака не было, просто вывих правого копыта, который с честью пережил сервосейвер, отработавший на все 100% и защитивший весь рулевой механизм от поломки. Максимум что можно притянуть за уши, так это только чуть погнутый, как мне кажется, палец на дюралевой трапеции, но это фигня, ибо я могу просто придираться. Простите, фото не делал, ибо это было на поле, а сфоткать телефонном я не дотумкал. Втрое, что я увидел при последующем осмотре - это выпавшая кость из привода заднего правого колеса, соответственно с потерей демпфирующих колец в обоих чашках. Кстати, похоже, что такое же кольцо исчезло и из передней правой чашки, к которой крепится колесо, ибо при максимальном углублении кости в эту чашку слышится звук удара металла о металл. Сама кость лежала рядом с авто, т.е. она выпала уже поле доставки авто на послеаварийный осмотр. Я сгрёб авто и кость и почапал домой для более подробного осмотра и ремонта.
    Вот фото выпавшей кости:
    01.JPG

    Место, откуда она выпала:
    02.JPG
    03.JPG

    Детальный осмотр показал наличие трещины на левом боку корки в области угла кабины:
    05.JPG

    Также видно, что немного наклонён болт в задней правой ступице. Ну да ничего, ибо это не смертельно. Я снял колесо и выкрутил из ступицы палец. Потом осмотрел ступицу и увидел, что запрессованная металлическая вставка, в которую вкручивается болт, немного наклонена.
    04.JPG
    Она не вываливается, т.ч. ничего страшного в этом нет. Ну и, т.к. запасных демпфирующих колец у меня нет, то я просто подложит кружки, вырезанные из резины от обычной автомобильной покрышки, подогнав, белее-менее, их толщину. После этого вставил полуось и закрутил палец обратно с использованием фиксатора для разъёмных резьбовых соединений. Потом водрузил колесо на положенное ему место. Оговорюсь, что передний правый кулак я пока не снимал и резинку не подкладывал. Стоит упомянуть, что больше поломок найдено не было - рычаги, кости, валы и т.п. остались целыми (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить :)-:).

    Завтра планирую проверить модель в плане работы двигателя (не сгорело ли сцепление) и ходового тестирования. Ну и надо ставить глушилку двигателя, благо такая у меня уже есть. Правда для этого надо пол авто разобрать, а точнее весь зад, чтобы можно было добраться до винтов и, сняв кик-стартер, получить доступ к проводам кнопки выключения двигателя.

    Кстати, причину такого поведения авто я нашёл ещё не поле. Виновата аппаратура FS-iT4, которая самопроизвольно вырубилась возле работающего двигателя, а когда включилась - у неё глюканул канал газа (чего раньше никогда не было) и стал выдавать приёмнику полный газ, не реагируя на положение курка. После перезапуска аппаратуры всё прошло.

    Ну, и что могу сказать об авто, в свете всего случившегося, - жывуч. На неплохой скорости влететь в ямы, потом сделать двойной тулуп и закончить свой путь, поцеловав бетонную клумбу, да ещё при этом отделаться лишь мелкими поломками (при весе авто в 12 Кг) - это хорошая смесь везения и крашеустойчивости деталей (опять же, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить :)-:).
    По поводу аппаратуры я промолчу, ибо на языке только мат :(envy):.

    UPD от 04.07.2014: Сегодня заправил монстра бензином и вышел на улицу для проверки работы двигателя, рулевого управления и тормозов. Движок запустился с пол-пинка, прогрелся и я начал потихоньку гонять. Откатал пол бака и вернулся домой. Сейчас Бронтозавр отдыхает на балконе и выветривает пары бензина и сгоревшего масла ).
    Что могу сказать по итогу сегодняшней проверки - автомобиль адекватно разгоняется, тормозит и рулится. В общем, Бронтозавр опять в строю (опять же, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить :)-:). Единственное что - надо будет чуть ослабить пружину на кулачках сцепления, т.к. сцепление схватывать начинает только на достаточно больших оборотах, и из-за туговатой пружины плохо прижимаются кулачки к барабану. Это было с нова, просто лень было лезть. А тут, раз надо двигатель разбирать для установки дистанционного прерывателя, то можно и в сцепление залезть.
  11. Вместо предисловия

    Я долго сомневался, но, всё таки, решил восстановить в своём дневнике записи, посвящённые аппаратуре FS-iT4. Однако, учитывая опыт работы с аппаратурой, накопленный за это время (первая запись была сделана 25.04.2013г., т.е. больше года назад), и сформировавшееся впечатление, я решил немного переработать сделанные ранее записи, дополнить их, и скомпоновать в одну статью. Кое-какую информацию об этой аппаратуре я уже выкладывал на сайте "Паркфлаер" (тут и тут) и в профильной ветке на этом форуме. Итак, прошу строго не судить за получившийся результат.


    А вот позвонить по ней не удастся.​

    Вот и доехала до меня обещанная аппаратура. Доставка осуществлялась почтовым тарифным планом «улитка» в течение 48 дней. Ну да ладно. Доставка почтой это, вообще, отдельная песня. По сему, вернёмся к доставленному, т.е. к аппаратуре.

    Упаковка и комплектация


    Итак, жесточайшим образом сорвав почтовую обёртку, я обнажил почти девственно белый прямоугольник коробки, которая, в последнее время, стала стандартом для аппаратуры Fly Sky. На ней виднелось несколько следов домогательств со стороны доставлявших, в виде небольших замятий на углах. В остальном, коробка была без повреждений. Сама коробка сделана из достаточно плотного картона и она достаточно жёсткая. Вот она, родимая:

    01.jpg

    Открыть коробку оказалось весьма не тривиальной задачей, т.к. боковины крышки доходят до самого дна коробки и сама крышка подогнана достаточно плотно, что явно не способствует быстрому открытию коробки. Так что, открытие коробки было весьма увлекательной разминкой для пальцев рук.
    Открыв коробку, я увидел тонкий тонкий лист пенополиэтилена, отделявший рулевое колесо от верхней крышки и понял, что мне очень повезло, что никто не пинал коробку в область той самой крышки. Вот что я увидел:

    02.jpg

    На пенополиэтилене был виден отпечаток рулевого колеса. В общем, если к вам придёт посылка с FS-iT4 и на её крышке, не дай Бог, будет вмятина, то есть большая вероятность, что вам сломали рулевое колесо.
    Но, хватит ужасов. Возвращаемся к содержимому коробки. Итак, я убрал лист пенополиэтилена и увидел вожделенное мною содержимое:

    03.jpg

    Да, да – вот так оно и было сложено, или, если быть более честным, – свалено. Кстати, сама аппаратура прочно лежала в ложементе из всё того же пенополиэтилена, так что повредить экран аппаратуры при транспортировке практически не возможно (хотя я верю в нашу почту). В общем, раньше сломается, упомянутое выше, рулевое колесо, чем экран. Да, как вы можете видеть на фото, мне достался по настоящему серебристый вариант, а не зеленоватый титан или, вообще, оранжевый – всё таки я ортодокс и Всевышний решил пожалеть меня.

    Итак, я вынул всё из коробки и прикинул пришедшую мне комплектацию. А она была такой:
    1. Передатчик FS-iT4
    2. Приёмник
    3. S-bus хаб
    4. Телеметрийный датчик напряжения
    5. Телеметрийный датчик температуры
    6. Телеметрийный магнитно-индукционный датчик скорости
    7. Аккумулятор для передатчика на 1200 mAh
    8. Дополнительная накладка на рукоятку
    9. Шнур для подключения передатчика к USB компьютера
    10. Диск с инструкцией в формате PDF на английском и китайском языках

    04.jpg

    В общем, как по мне, - вполне неплохая и достаточно полная комплектация.

    Пульт – эргономика и управление


    Что делает нормальный человек, получивший в свои загребущие ручонки вожделенный предмет электронного характера? Правильно – начинает включать его, тыкать в него пальцами и лазать по всяческим меню. Вот и я первым делом вставил аккумулятор в пульт и включил его. При этом пульт издал звук разгоняющегося гоночного автомобиля. Кстати, при выключении пульт тоже издаёт звук, но на этот раз это звук удаляющихся болидов формулы 1 и громкость его больше, чем при включении аппаратуры. Это, конечно, оригинально, но, боюсь, быстро надоест.

    05.jpg

    После включения я сразу же залез и посмотрел версию прошивки - 1.0-CN 28-NOV-2012. Залез я и в меню языков. Там был представлен большой выбор языков интерфейса в виде китайского и английского и… всё. Хотя, чему тут удивляться – префикс прошивки «CN» сразу отрезвляет в плане языковой поддержки. Спасибо, что хоть английский есть, т.к. в китайском языке я не очень силён даже со словарём. Быстренько полазав по меню, я выключил пульт и стал более внимательно его осматривать, обнюхивать и взвешивать в руке.
    Сам пульт достаточно тяжёлый и с непривычки может вызвать некоторый дискомфорт в руке, особенно при длительном удержании пульта на весу. Качество пластика вполне нормальное. Он, конечно, не прорезиненный, но и не откровенное «г» - так, вполне себе середнячёк. Правда лично у меня возникает желание разобрать пульт и немного поработать надфилем на ручке в месте стыковки двух половинок, дабы убрать небольшой бортик. Он, конечно, не мешает, но вызывает некоторый дискомфорт.
    Если поставить пульт на стол, то он стоит, но небольшой наклон его вбок может привести к падению из-за высокого центра тяжести и близкого расположения ножек к центру батарейного отсека (ножки расположены аккурат вокруг батарейного отсека).

    06.jpg

    Почему ножки поставили именно так – мне не ведомо, но устойчивости пульту это явно не добавило. С наибольшей охотой он валится вправо – в сторону рулевого колеса. Так что будьте аккуратны, когда будете ставить пульт.
    В плане кнопок картина следующая. Триммер TR4, сделанный в виде самоцентрирующейся сдвижной кнопки, отклоняющейся вперёд и назад, и триммер TR5, состоящий из двух кнопок, расположены под большим пальцем.

    07.jpg

    Соответственно, на них можно нажимать большим пальцем левой руки, правда, при небольшой сноровке.

    08.jpg

    Но есть большая вероятность случайного нажатия ближней к курку кнопки триммера TR5. Кнопка SW1 расположена аккурат под средним пальцем. Случайно нажать её достаточно тяжело. Но, на мой взгляд, самой неудачной, по расположению, кнопкой является кнопка SW2, расположенная ближе к низу ручки пульта. Она расположена как раз под мизинцем.

    09.jpg 10.jpg

    Даже просто беря пульт в руку, я регулярно осуществляю случайные нажатия на эту кнопку. Может у меня руки не той системы, но факт остаётся фактом – у этой кнопки почти 100% вероятность случайного нажатия. Что же касается триммеров на руле (TR1, TR2, TR3), то они сделаны также, как и триммер TR4, – в виде одной самоцентрирующейся сдвижной кнопки, которая может отклоняться вперёд\назад, и расположены вокруг рулевого колеса (сзади - TR1, сверху - TR2, спереди - TR3). Как по мне, так эти кнопки очень тугие и хотелось бы более мягкого хода для них, но что есть – то есть. Последняя кнопка SW3 расположена под рулевым колесом, и случайно нажать её не получится. С непривычки её еще придётся и искать. Кстати, блок рулевого колеса, вместе с расположенными на нём триммерами и кнопкой SW3, может отклоняться вперёд, примерно, на 30 градусов.

    11.jpg

    При этом, для отклонения блока надо приложить некоторое усилие, т.е. самопроизвольно на новой аппаратуре он не отклоняется. Насколько это удобно я ещё не успел оценить, но сомневаюсь, что буду этим пользоваться. Меня беспокоит только то, как бы со временем не разболтался шарнир, на котором поворачивается блок рулевого колеса, дабы он (блок) потом самопроизвольно не отклонялся в самый ненужный момент. Хотя, его, вероятно, можно и зажать потуже, т.к. шарнир крепится винтом с головкой под шестигранную отвёртку снизу и гайкой с резиновым фиксатором сверху. Да, чуть не забыл – кнопка питания вынесена на переднюю стойку, и случайно нажать её тоже не получится.
    В плане курка – он абсолютно такой же, как и на FS-GT3C\FS-GT3B, и с точно такой же амплитудой хода – длинный ход назад, для газа, и укороченный вперёд, для тормоза. Рулевое колесо большое (больше, чем у FS-GT3C), держать его вполне удобно.

    12.jpg 13.jpg

    Ход его сопоставим с таковым на FS-GT3C\FS-GT3B, если не больше. Колесо, так же как и у FS-GT3C, покрыто микропорой, но, в отличие от FS-GT3C, она тут держится попрочней. Возможно это из-за большего диаметра самого рулевого колеса, что обеспечивает большую площадь соприкосновения микропоры с пластиком колеса. Но в любом варианте рулить колесом на FS-iT4 мне нравится больше, нежели у моей FS-GT3C.
    Теперь обратим свой взор на антенну передатчика. Она стилизована вполне интересно и совмещена с многофункциональным индикатором активности аппаратуры в виде прозрачной буквы «i», которая при включении аппаратуры светится синим цветом.

    14.jpg 15.jpg

    Также этот индикатор будет мигать при срабатывании различных предупреждений (низкое напряжение батареи передатчика и приёмника, превышение порога температуры, длительное бездействие и т.п.). Жалко только, что при выключенной аппаратуре по индикатору активности нельзя увидеть идёт ли зарядка, т.к. в этом варианте он не загорается. В целом, впечатления от антенны положительные, правда, у меня она вызывает некоторые ассоциации с носом Пиноккио из одноимённого мультфильма Диснея. Да, ещё одно - в носу антенной ковыряться не удобно, если, конечно, у вас ноздри не как у быка.
    Что же касается прорезиненной вставки на ручке сзади, то она довольно эффективно предотвращает скольжение ручки в руке и вполне удобна.
    Если же посмотреть на левый бок передатчика, то на торце площадки с экраном, ближе к его верхней части, можно увидеть разъём микро-USB, который закрыт небольшой резиновой заглушкой.

    16.jpg 17.jpg

    Правда последняя не вызывает у меня ощущения надёжности как по качеству её самой, так и по качеству выполняемой ею функции – уж больно легко она отходит от разъёма. Но время покажет – может я и ошибаюсь.
    Посмотрев на правый бок передатчика, мы увидим в её передней части, перед блоком рулевого колеса, несколько маленьких отверстий, расположенных дугой.

    18.jpg

    Под ними скрывается динамик, который призван издавать различные громкие звуки. Но при этом громкость звуков программно и аппаратно не регулируется, а жаль.
    Что же касается экрана, то он достаточно большой и с резистивным сенсором. Да, хотелось бы емкостной сенсор, но с другой стороны зимой можно не снимать перчатки при передвижениях по меню и настройкам. Так что, в данной реализации сенсорного экрана есть свои «+» и «-». В торце площадки для экрана, в её верхнем правом углу, расположен стилус. Насколько он нужен - я не знаю, т.к. управлять пальцем вполне комфортно. Правда, сенсор на экране, на мой взгляд, несколько туговат (здравствуйте китайские телефоны), но тут ничего не попишешь. Кстати, не забудьте наклеить на экран защитную плёнку. Что касается углов обзора, то они не сильно большие, но для настройки и мониторинга состояния их вполне хватает. По горизонтали углы обзора больше, по вертикали – меньше. Но, с другой стороны, вам же не смотреть по этому экрану фильмы всей большой и дружной семьёй.

    Что ж, с внешностью и кнопками разобрались, теперь пора перейти к настройкам.

    Возможности по настройке модели


    Ну что можно сказать, зайдя в меню настроек, – только одно - всё весьма и весьма наглядно. Всё отображается, если можно так сказать, в режиме реального времени. Во время настройки различных кривых (экспоненты руля и газ, кривая газа и т.п.) при движении курка газа или повороте рулевого колеса вы наглядно видите изменения, т.к. на экране положения курка газа и рулевого колеса отображаются в виде пунктирных линий, как и упоминалось в инструкции к FS-iT4. Да такое есть во многих передатчиках, но на большом цветном экране это выглядит весьма эффектно.
    В настройках, по крайней мере, в прошивке на моей аппаратуре, два окна настроек, между которыми можно переключаться перелистыванием влево и вправо.

    19.jpg 20.jpg

    Внизу экрана видно два белых кружка, при этом один больше другого. Больший кружок указывает на то, в каком окне вы находитесь на данный момент. Обращаю ваше внимание на то, что окна не зациклированы, так что для перехода из первого окна во второе надо перелистывать текущее окно влево, а для перехода из второго окна в первое – перелистывать текущее окно вправо и ни как иначе. При смене окон издаётся звук перелистываемой страницы. На каждое действие (нажатие на пиктограмму или на реальную кнопку) издаётся определённый звук. Кстати, при использовании триммеров тоже издаётся звук, но при этом, его тональность меняется пропорционально изменению значения.
    Итак, как я уже говорил, в настройках есть два окна. В первом окне находится 12 пиктограмм:
    1. Реверсы
    2. Конечные точки
    3. Субтриммеры
    4. Экспоненты для рулевого управления
    5. Скорость работы рулевого управления
    6. Микшер рулевого управления
    7. Настройка нейтрального положения курка газа
    8. Экспонента для курка газа
    9. Кривая газа
    10. Система A.B.S.
    11. Скорость работы сервопривода газа
    12. Средняя точка газа

    Во втором окне находится 11 пиктограмм:
    1. Холостой ход
    2. Отключение двигателя
    3. Режим лодки
    4. Микширование тормозной системы
    5. Микшеры
    6. Экран сервоприводов
    7. Гоночный таймер
    8. Функциональные клавиши
    9. Модели
    10. Настройки RX (приёмника)
    11. Система

    В данной статье я не буду останавливаться на описании этих функций, т.к. о них в полном объёме рассказано на сорока четырёх страницах инструкции к FS-iT4, которую я перевёл на русский язык. Кроме того, если у вас нет под руками инструкции, то в каждом подменю, которое открываются при нажатии на пиктограммы, в верхнем правом углу есть пиктограмма со знаком вопроса в кружке. Нажав на неё, вы сможете ознакомиться с описание функции выбранного вами меню, правда, информация там представлена на английском языке.

    21.jpg

    Однако, согласитесь – это очень удобно. За это огромная благодарность изготовителю. В общем, возможности настройки модели в данной аппаратуре вполне впечатляют.

    Испытания в домашних условиях

    Я не буду подробно описывать то, как я проводил тестирование всех функций передатчика в домашних условиях. Скажу лишь, что, по крайней мере, в моём экземпляре передатчика, все функции, в том числе и функция failsafe, работают так, как описано в инструкции. При путешествии по меню глюков и тормозов замечено не было. Единственное, на что хочу обратить внимание, так это на то, что вносить изменения в числовые значения можно только с помощью колеса внизу экрана. К сожалению, нельзя нажать на кривую и потянуть за неё для изменения числового значения, хотя экран так и манит это сделать.

    22.jpg

    Кроме того, я проверил работу телеметрийных датчиков и хаба s-bus – всё тоже работает вполне корректно.
    Кстати, пока включён приёмник, вам не удастся выключить передатчик. Вам будут настоятельно рекомендовать выключить сначала приёмник. Это достаточно разумный способ защиты.
    Кроме того, я подключал пульт в режиме эмулятора (выбирается в настройках передатчика – см. инструкцию к FS-iT4) и он на ура определялся Windows XP как USB-HID совместимое устройство. Если, после автоматической установки драйверов, в панели управления зайти в меню «игровые устройства», то там видно, что передатчик отображался как FS-IT4 emulator и имеет 4 оси и 3 кнопки.

    Бочка дёгтя в ложке мёда

    Но, к сожалению, не обошлось и без ложки, а точнее ведра, дёгтя в бочке мёда.
    Итак, первый неприятный момент – дерганье сервоприводов (как цифровых, так и аналоговых) при очень медленном повороте рулевого колеса (чаще) или очень медленном движении курка газа (реже). Что касается рулевого колеса, то чаще всего сервоприводы дёргаются при половинном повороте рулевого колеса в каждую из сторон. При просто медленном повороте колеса ровно как и при быстром повороте, дёрганья почти нет. Ещё заметил периодическое дёрганье сервопривода при максимальном повороте рулевого колеса, но именно в левую сторону. Т.е. поворачиваем рулевое колесо максимально влево – качалка сервопривода тоже повернулась на максимальный угол. Затем медленно чуть отпускаем рулевое колесо и вот оно – однократное дёрганье качалки градусов на 5-10. Также, этот глюк воспроизводится в режиме сервотестера, включаемого на самой аппаратуре. Вот видео, демонстрирующее этот глюк:



    Впоследствии, было выяснено, что в таком поведении виноват приёмник, но подробнее об этом я расскажу чуть позже.

    Второй неприятный момент – это то, что передатчик может быть согласован и работать только с одним приёмником. Сейчас объясню, что к чему и как я это проверял. На данную проблему я наткнулся на одном из англоязычных сайтов. Именно с целью проверки её наличия я купил дополнительный родной приёмник к FS-iT4. Итак, мы имеем один передатчик FS-iT4 и два приёмника к нему – приёмник №1 и приёмник №2. Согласуем приёмник №1 с передатчиком (при удачном согласовании светодиод на приёмнике горит постоянно), втыкаем в канал CH1 сервопривод, крутим рукой руль и видим, что сервопривод нормально работает. Теперь выключаем приёмник №1 и включаем приёмник №2 и согласовываем его. Итак, приёмник №2 согласован (диод на нём горит постоянно), сервопривод подключённый в канал CH1 откликается на движение рулевого колеса. Теперь выключаем приёмник №2 и включаем приёмник №1. Помните, мы его согласовали в самом начале. Так вот после подачи питания на приёмник светодиод на нём весело мигает, вместо того, чтобы гореть постоянно. Т.е. он не видит пульта. От весело-то как. Что же, пересогласовываем приёмник №1 с передатчиком и всё опять работает нормально. Выключаем приёмник №1 и включаем приёмник №2 и видим уже знакомую картину – весёлое мигание светодиода на приёмнике №2. Пересогласовываем приёмник №2 и убеждаемся в том, что в очередной раз отвалился приёмник №1. Так по кругу можно ходить бесконечно. Я думал, что, может, есть привязка приёмника к модели, как у Spectrum, но ничего подобного нет. Пробовал одновременно согласовать оба приёмника с передатчиком – тоже облом – согласуется только один из приёмников, а второй по-прежнему весело мигает светодиодом. Задал по этому поводу вопрос во FlySky, и мне ответили, что такое запоминание аппаратурой только одного приёмника связано с работой телеметрии и, возможно, это будет исправлено в новых прошивках аппаратуры. В любом варианте – это очень неприятный сюрприз для тех, у кого несколько моделей и он ставит жирный крест на одной характеристике пульта – возможности хранить в памяти до 20 моделей. Какой смысл в этих 20 моделях, если передатчик может быть согласован только с одним приёмником. Да, несколькими моделями можно будет управлять с этого передатчика, но придётся каждый раз пересогласовывать приёмник нужной модели с передатчиком. Это особенно радует, если приёмник упрятан в гермобокс. Но, зато перепутать модели не получится – пока пересогласуешь приёмник с передатчиком, то по любому вспомнишь\посмотришь какая модель сейчас выбрана в пульте. Надеюсь, что эту оплошность исправят в следующей версии прошивки.

    Теперь настало время проверки поведения FS-iT4 при реальных заездах на реальной модели.

    Тестовое авто, в виде Бронтозавра (бензиновый монстр Turnigy Titan 1\5), было полностью подготовлено к первому выезду, и я стал устанавливать на него приёмник с датчиками. Всё подключил. Подал питание на приёмник и на пульте весело засветились показания телеметрии. Для бензинового авто это большой плюс (температура и напряжение аккумулятора).

    Что же, питание подано и пора настраивать сервоприводы рулевого управления и газа. Вот тут-то и случился облом, а точнее – прилетела птица обломинго и загадила всё. Сейчас поясню о чём я.

    В пульте куча настроек, которые интуитивно понятны и их легко изменять. Это, несомненно, плюс. Но я уже упоминал, что у пульта есть глюк с самопроизвольным дёрганьем сервоприводов по всем каналам. Так вот, чем меньше диапазон движения сервопривода, тем больше выражен этот глюк. У меня на рулевой серве, из-за особенностей механики автомобиля, стоит ограничение в 71% в обе стороны. А на газ и тормоз - в 55-60%. Поэтому, при плавном движении курка газа (чаще) или руля (реже), я с завидной частотой (но не всегда) получал весьма оригинальное поведение сервоприводов. Они то становились в центральное положение (при том оба одновременно), то потом сразу резко уходили в крайние положения (тоже оба). В итоге, было практически не возможно осуществить плавный разгон и\или поворот. Для бензинового двигателя такое поведение сервы газа, мягко говоря, будет весьма неблагоприятно сказываться на его работе и износе. А что будет с электрической моделью - я и представить боюсь (резкий старт или торможение в самый неподходящий момент). Да и получить резкое неконтролируемое дёрганье рулевой сервы, особенно на большой скорости, тот ещё сюрприз – велик шанс разложить авто на запчасти.
    Так что, из-за недоработки программного обеспечения, пришлось полностью отказаться от использования FS-iT4 в качестве аппаратуры управления для моего автомобиля. И, как следствие этого, я поставил на бронтозавра аппаратуру FS-GT3C. С ней сервоприводы работают так, как они и должны работать и авто прекрасно ездит под управлением FS-GT3C, пусть и без телеметрии.

    Т.к. я не собирался (и не собираюсь) устраивать у себя склад неиспользуемой электроники (хата, поди, не резиновая ), то я связался с производителем, рассказал ему о выявленных проблемах (в первую очередь - о дёрганье сервоприводов) и отправил аппаратуру ему обратно. И вот, не прошло и пол года, как ко мне пришла новая аппаратура FS-iT4, но уже в оранжевом исполнении (предыдущая была серебристой) с приёмником iR4 новой версии, который внешне точно такой же, как и старый, дополнительно купленный мною ранее. Также, пришедшая аппаратура была укомплектована телеметрийным оптическим датчиком скорости (в предыдущем комплекте был магнитно-индукционный датчик скорости). Кроме того, производитель клятвенно заверил, что в этом комплекте аппаратуру дёрганья сервоприводов нет, ибо в комплект входит приёмник новой версии.

    Не смотря на заверения производителя, я, всё таки, решил сразу проверить аппаратуру на этот глюк. При плавном нажатии на курок газа и плавном повороте рулевого колеса дёрганья сервоприводов действительно замечено не было. Также, я проверил работу сервоприводов в режиме сервотестера. Для этого я залез в меню "Display servo" и активировал сервотест. И тут дерганья сервоприводов не было.Вот видео с этим тестом:



    Кстати, чуть забегая вперёд скажу, что с рулевым колесом у этого экземпляра аппаратуры была некоторая интересная неполадка, но об этом я расскажу чуть позже. Сейчас же упомяну пока о версии прошивки, которая присутствует в данном передатчике. А она такая - 1.01-CN 03-12-2012 (против 1.0-CN 28-NOV-2012, которая была в предыдущей аппаратуре). Хоть проблема с привязкой к аппаратуре только одного приёмника и осталась на программном уровне не решённой, но, слава Богу, глюка с дёрганьем сервоприводов тут нет. На мой вопрос по поводу причины дёрганья сервоприводов, производитель ответил что проблема была в приёмнике. Т.к. у меня был в наличии приёмник старой версии, то я решил проверить - правда ли он является причиной дёрганья сервоприводов. Я привязал этот приёмник к новой аппаратуре, запустил сервотест и сполна насладился дёрганьем сервоприводов. После этого согласовал приёмник новой версии и опять запустил сервотест - дерганья сервоприводов не было. Значит, виноват действительно приёмник.
    На мой резонный вопрос, о возможности перепрошивки старых приёмников новой прошивкой, производитель ответил:
    Что по русски значит:
    Получается, что они сменили не только прошивку, но и схемотехнику\комплектующие. Отчасти, это подтверждают фотографии платы старого и нового приёмников, которые я сделал. На фото ниже это видно (слева старый приёмник, справа - новый):
    Обратная сторона платы с микросхемами.

    Old iR4 Side 1.jpg New iR4 Side 1.jpg

    Тут видно, что на старом приёмнике стоит микросхема с маркировкой 1246, а на новом - 1304. Я пытался найти что это за микросхемы и с чем их едят, но успехов в этом не добился. Также видно, что к пятакам на плате нового приёмника подпаивались какие-то провода. Скорее всего, это делали для заливки прошивки в микросхему, но почему это делали так кустарно - не знаю. Ну и в целом - плата нового приёмника отдаёт какой-то корявостью пайки. Но радует одно - приёмник работает так, как ему положено, без глюков. Ну и вот фото платы со стороны разъёмов подключения сервоприводов, датчиков и хаба (слева старый приёмник, справа - новый):

    Old iR4 Side 2.jpg New iR4 Side 2.jpg

    Если же положить рядом приёмники старой и новой версии - то их не отличить. Поэтому я задал производителю вопрос о том, как же, всё таки, отличить друг от друга эти приёмники (старой и новой версий). Мне на этот вопрос чёткого ответа не дали, сказав только, что сейчас аппаратура поставляется с приёмниками новой версии. Но они не сказали, что отозвали комплекты аппаратуру со старыми версиями приёмников, которые уже поступили в магазины. А по сему, что вы получите при покупке - комплект со старой версией или с новой версией приёмника - вы узнаете только распаковав и проверив его работу. Т.ч. я рекомендую заранее оговаривать с продавцом возможность обмена комплекта аппаратуры или приёмника при обнаружении данного дефекта.

    Ну а теперь, как и обещал, о неполадке с рулевым колесом. Суть её такова - на главном экране аппаратуры индикатор поворота рулевого колеса был загнан максимально влево и никак не реагировал на поворот самого рулевого колеса. Также, не было никакой реакции на нажатие любого из триммеров, ровно как и на нажатие кнопки SW3, которые расположены на поворотном блоке рулевого колеса. В общем, блок рулевого колеса был мёртв и не подавал никаких признаков жизни. Но ведь в режиме сервотеста канал рулевого колеса работал. Значит проблема или в контакте\проводах от блока рулевого колеса, или что-то из микросхем\дорожек на основной плате, отвечающее за этот блок, накрылось округлой банной утварью из меди.

    Сказать, что меня это огорчило - значит не сказать ничего. Своё "фи" я в письменной форме высказал производителю и конкретно тому человеку, который мне её высылал. Он, в свою очередь, дико извинялся и говорил, что на заводе всё работало и попросил прислать видео с неполадкой, дабы он передал его на завод вместе с вопросом "Какого хре[вырезано цензурой] лешего мне опять отправили брак?". Ну, я и отослал ему видео. Но вместе с этим предупредил, что отсылать аппаратуру обратно не буду, а займусь её препарированием. Ну, а так как препарировать стоит на свежую голову, то я забросил подопытного в дальний угол и на несколько дней поехал физически отдыхать на дачу.
    По возвращению с дачи, я достал из угла подопытного, а из тумбочки орудие препарирования - крестовую отвёртку. Включил FS-iT4 на предмет того, что вдруг аппаратура одумается и заработает так как положено. Ан нет - она оказалась стойкой как Варяг и работать нормально не захотела. Ну, на нет и суда нет, и туда нет. В общем, пошла она под нож, т.е. под ту самую крестовую отвёртку. Пришлось открутить все винты, в том числе и винт под прорезиненной накладкой. Пришлось так же открутить и винт в заднем торце экранного блока, иначе половинки ручки разделяться никак не хотели, а ломать их не хотел уже я - надежда-то на нормальную работу аппаратуры ещё теплилась. Разобрав ручку, я долго и вдумчиво изъяснялся на нецензурном, но от этого не менее эмоциональном, могучем русском не литературном языке. Да и было от чего. Вот что я увидел, разобрав аппаратуру:

    23.jpg

    Данное фото я отослал китайцам, попутно высказав всё, что я думаю о качестве сборки на заводе изготовителе в целом и об отделе технического контроля в частности. После этого, я воткнул разъём в надлежащее ему на плате место, собрал аппаратуру и проверил работоспособность блока рулевого колеса - наконец, всё работало так, как положено. Ура, товарищи.
    Ну, и раз я всё равно разобрал аппаратуру, то решил глянуть на качество плат. Ну что могу сказать - качество обычное для Китая. От флюса отмыта плоховато, но пайка нормальная, заводская, а не сделанная на коленке. Ниже фото внутренностей. Они взяты с англоязычного сайта, но в моей аппаратуре платы выглядели точно также, от того и не фотографировал сам.
    Вот как выглядит аппаратура сразу после разборки.

    8456d1376309215-2012-12-18-1519_zpsbc4f4bbf.jpg 8457d1376309232-2012-12-18-1518_zpsacef429a.jpg

    От блока рулевого колеса провода идут к блоку с триммерами в самой ручке, а от него уже на плату с экраном.

    Вот фото блока с триммерами, расположенного в ручке:

    8459d1376309280-2012-12-18-1515_zps34155ce7.jpg

    Это блок с экраном. К нему идут контакты от блока с триммерами на ручке:

    8458d1376309247-2012-12-18-1517_zpsea11d2f9.jpg

    Фото платы блока с экраном со стороны ЖК экрана (ЖК экран снят):

    8462d1376309317-2012-12-18-1509_zpse8d83279.jpg 8463d1376309327-2012-12-18-1500_zps0db45b7e.jpg

    Ну, и сам экран:

    8460d1376309295-2012-12-18-1514_zps4dbb902b.jpg 8461d1376309307-2012-12-18-1513_zps695cd270.jpg

    В виду отсутствия глюка с сервами, я поставил этот комплект на Бронтозавра и начал, таки, полноценное тестирование FS-iT4.

    Что могу сказать - телеметрия работает практически через весь школьный стадион и это не смотря на работу магнетто на бензиновой модели и BEC, расположенный рядом с приёмником. Управление работает через весь стадион, не смотря на уже переставшую работать, из-за дальности, телеметрию. Всё адекватно рулится. Кстати, не забывайте настраивать Fail Safe, ибо он в FS-iT4 настраивается на самой аппаратуре. И уже сама аппаратура передаёт его настройки на приёмник каждые 5 секунд, а приёмник их сохраняет в себе до выключения питания. В противном случае может произойти большая неприятность в виде убегающей на всех парах вдаль или в дерево (стену и т.п.) модели. Необходимость настройки Fail Safe касается не только этой, но и других аппаратур.

    Кстати, на ДВС (бензинке), из-за работы магнето и его наводок\помех, словил глюк с самопроизвольным выключением ранее включённой аппаратуры, при приближении её к работающему двигателю. После отодвигания аппаратуры от двигателя, она сама включается (если до самопроизвольного выключения была включена). Так же этот глюк виден на этом ролике (проверял сам - такое же поведение):



    Итак, подведу итоги:

    Плюсы:

    + Большой экран, на котором всё наглядно видно.
    + Благодаря большому сенсорному экрану и двух листовому меню можно достаточно легко и быстро добраться до нужных настроек, т.е. у пульта достаточно хорошая юзабилити (удобство пользования).
    + Большие возможности по настройке модели.
    + Достаточно легко вносить изменения в настройки с помощью сенсорного экрана.
    + Наличие нормально работающей телеметрии.
    + Относительно небольшая стоимость дополнительных приёмников.
    + Удобное рулевое колесо, как по размеру, так и по его ходу.
    + Возможность без танцев с бубном и дополнительных приспособлений подключить передатчик к компьютеру для использования в симуляторе.
    + Возможность хранить настройки для 20 моделей. На момент написания статьи этот плюс полностью нивелируется тем, что к передатчику не возможно одновременно привязать несколько приёмников (проблема описана выше).
    + Возможность отклонять блок рулевого колеса примерно на 30 градусов вперёд. Как по мне, так это сомнительный плюс.
    + Стоимость комплекта. На момент написания статьи на ebay.com полный комплект FS-iT4 с телеметрийными датчиками стоил от 160$ с бесплатной доставкой.
    + Помощь по каждому пункту меню, встроенная в передатчик. Хоть она пока и на английском, но это сильно упрощает дело.
    + Уже есть русская инструкция для FS-iT4.

    Минусы:

    - Вес. Всё-таки, пульт немного тяжеловат.
    - Немного недоработан корпус в плане желания поработать чуток напильником над ручкой, дабы сточить пластик в области стыка двух половинок ручки (писал об этом в начале статьи).
    - Неудачное расположение кнопки SW2, которая часто будет нажиматься случайно.
    - Тугие кнопки триммеров TR1-TR5.
    - Неустойчивость пульта на горизонтальной поверхности из-за высокого центра тяжести и непродуманного расположения ножек.
    - Невозможность регулировать громкость звуковых сигналов.
    - Невозможность отключить звуковые сигналы при включении и выключении передатчика и при этом оставить все остальные сигналы.
    - Глюк с дерганьем сервоприводом на старых версиях приёмников (описан выше).
    - Возможность лотереи с получением комплекта со старой версией приёмника, а не новой.
    - Глюк с самопроизвольным выключением ранее включённой аппаратуры, при приближении её к работающему двигателю с магнето или источнику сильных искровых радиопомех\наводок (описан выше).
    UPD: Как выяснилось, иногда при этом глюке аппаратура может начать на любом канале выдавать приёмнику любое значение из диапазона для данного канала, не реагируя на элемент управления на пульте, отвечающий за этот канал (рулевое колесо, курок газа и т.п).
    - Невозможность одновременной привязки к передатчику нескольких приёмников (тоже описана выше).

    Ну, и выскажу своё личное мнение по поводу аппаратуры FS-iT4.

    Учитывая испытания в домашних и полевых условиях, и с учётом отсутствия глюка с дёрганьем сервоприводов в новых версиях приёмника, я могу сказать, что в целом комплект пучился достаточно неплохой за свои деньги. Да, в нём не всё идеально, но, увы, идеального ничего нет. И если для вас не критична необходимость каждый раз перепривязывать приёмник при физической смене модели, то вполне можно брать FS-iT4, т.к. за эти деньги (160$ с бесплатной доставкой на момент написания статьи) новый пульт с такими возможностями вы вряд ли найдёте. Возможно, что что-то в этом диапазоне будет на барахолке, но это - как повезёт. А если данная особенность (необходимость перепривязки) для вас критична, то эта аппаратура (по крайней мере в текущем её состоянии) не для вас. Я, конечно, надеюсь, что необходимость перепривязки приёмников исправят в новой прошивке, но вряд ли эти надежды оправдаются.

    Также, могу сказать, что с учётом наличия глюка с самопроизвольным выключением передатчика из-за наводок и сильных электромагнитных помех, данная аппаратура, скорее всего, подойдёт для моделей с электрическими или метанольными двигателями. А вот
    для моделей с бензиновыми двигателями, с их магнето, - нет, ибо захлебнётся в наводках рядом с работающим двигателем. Вот такое не очень утешительное заключение.

    UPD от 21.03.2015 г.
    После общения с производителем на предмет глюка с привязкой только одного приёмника, мне была дана ссылка на скачивание последнего (на данный момент) обновления прошивки и выслана микросхема для замены (IC, как её назвали китайцы). Прямую ссылку на обновление прошивки не привожу, ибо они индивидуальны (т.е. CN обновление не станет на прошивку с буквенным индексом RU), а даю ссылку на каталог загрузки – ссылка. Думаю, вы найдёте там то, что вам надо. После получения и замены микросхемы проблема с привязкой нескольких приёмников была решена. Т.ч. теперь можно привязывать несколько приемников FS-iR4 к передатчику. При этом каждый приёмник закрепляется за конкретной моделью (за той, на которой он был привязан).

    Ну и приятная плюшка - если в меню "RXsetup" снять галочку напротив пункта "AFHDS 2" (данный пункт появился в обновлённой прошивке), то к передатчику можно биндить приемники от FS-GT3C\3B со старым протоколом, правда, уже без привязки к модели.

    P.S. Данная статья не является рекламой. В ней я высказал только свои впечатления от встречи с комплектом передатчика FS-iT4 и его использования. И я никого не агитирую покупать или не покупать FS-iT4 – это каждый для себя решает сам.

    С уважением, автор статьи, Кергет Руслан.
  12. Давновато я тут ничего не писал. Но вот появился, таки, повод - эпопея с прицепом для Бронтозавра почти закончена (занимался ремонтом реального прицепа и решил доделать прицеп для модели). Осталось сделать несколько мелких штрихов (доделать арки, ну, и может борт повыше сделаю).
    Пока выкладываю промежуточные фото. Прошу прощения за качество - снимал на телефон.
    Вид сверху:
    01.jpg
    Вид сзади:
    02.jpg
    Вид спереди:
    03.jpg
    Вот прицеп прицеплен к машине. На прицепе коробка с пылесосом:
    04.jpg
    Вид спереди:
    05.jpg
    На фото плохо видно, но ширина колёсной базы прицепа получилась немного больше таковой у Бронтозавра (60,5 см. против 52 см.).

    Ну а это фото с Винни-Пухом (авто 10-го размера) на данном прицепе:
    06.jpg 07.jpg

    Прицеп делался из подручных материалов. Его размеры:
    - Грузовая площадка имеет длину 69,8 см. и ширину 43,7 см.
    - Длинна прицепа с дышлом 93 см. При этом длинна дышла до точки крепления в прицепном 24,7 см. Если надо, то дышло можно выдвинуть ещё на 8 см.
    - Ширина с колёсами 60,5 см.
    - Внутреннее расстояние между колёсами 45 см.
    - Высота от земли до оси 10 см.
    - Высота от земли до рамы прицепа 11 см
    - Амортизаторов нет - прицеп просто лежит на оси (хрупкое возить не собираюсь, да и гонять сломя голову на авто с прицепом тоже).

    Для рамы прицепа использовалась труба квадратного сечения 10х10 мм с толщиной стенки 1 мм. В качестве колёс использовались таковые от коляски, диаметром 20 см, составленные в спарку. Дно - пластик 3 мм толщиной. Борта - обычный пластиковый уголок 30х30 мм. Дно и борта прикручены саморезами к раме. Длинна дышла регулируется. Вес прицепа на текущий момент максимум, где-то, 3-4 кг, не более. Точный вес не подскажу, ибо весов дома нет. Думаю, что для бензинового монстра тягать его проблем не составит. Да, я понимаю, что такой пластиковый борт не выдержит сильных ударов. По сему, потихоньку думаю на что его поменять с минимальным утяжелением конструкции.

    Ну, пока всё )). Если есть вопросы - задавайте.
  13. Решил тут записывать разную полезную для себя информацию найденную в интернете и касающуюся HK-450. Я её, вроде бы, знаю, но иногда она забывается. И чаще всего это происходит именно в тот момент, когда она больше всего нужна. Вот по тому и решил собрать её в одном месте, дабы опять не лазить по всему интернету. Итак, начну.

    Подключение сервоприводов HK-450 к приёмнику Turnigy:

    Номер канала --- Канал передатчика --- Точка подключения
    1 --- Aileron --- Передняя левая серва (смотрим на вертолёт со стороны хвоста)
    2 --- Elevator --- Задняя серва (смотрим на вертолёт со стороны хвоста)
    3 --- Throttle --- Регулятор хода
    4 --- Rudder --- Гироскоп: хвостовая серва
    5 --- Gear/Gyro sense --- Гироскоп: чувствительность
    6 --- Pitch --- Передняя правая серва (смотрим на вертолёт со стороны хвоста)
    _________________

    Вращение лопастей основного ротора и хвостового ротора, а так же угол и направление поворота ремня при его замене:
    Лопасти основного ротора
    вращаются по часовой стрелке (если смотреть на них сверху). А лопасти хвостового ротора вращаются против часовой стрелки (если смотреть прямо на лопасти, а не через хвостовой плавник). Это надо учитывать на модели с ременным приводом хвоста при замене ремня. Также, при замене ремня его надо поворачивать на 90 градусов по часовой стрелке (если смотреть на модель со стороны хвоста и ротировать ближний к вам конец ремня).
    _________________

    Проверка правильности работы хвостовой сервомашинки и правильности отработки гироскопа.

    Оговорюсь, что этот способ применим только при условии правильной установки цапф хвостового ротора (поводком по ходу вращения винта ХР) и вращении хвостового ротора против часовой стрелки.
    Проверка правильности работы хвостовой сервомашинки:
    1) Вертолёт стоит хвостом к вам
    2) Отклоняем стик вправо. При этом слайдер должен идти влево. Если слайдер двигается так, как написано выше, то машинка отрабатывает верно. Если нет, то надо реверсировать канал руддера.

    Проверка правильности отработки гироскопа:

    1) Вертолёт стоит хвостом к вам
    2) Двигаем хвост вправо. При этом, слайдер должен сместиться влево. Если слайдер двигается так, как написано выше, то гироскоп отрабатывает верно. Если нет, то надо реверсировать гироскоп.

    Если же пришлось разворачивать цапфы хвостового ротора на 180 градусов (поводком назад), то лучше ориентироваться на направление движения задней кромки верхней лопасти хвостового ротора.
    Сейчас постараюсь пояснить что да как.
    Мне пришлось столкнуться с поворотом цапф ХР на 180 градусов (поводком назад) при замене хвоста с ременного на валовый. Ну вот так сделали братья китайцы, что бы им долго жилось . При нормальной установке цапф (поводком вперёд), в центральном положении слайдера на хвосте появлялась "антикомпенсация" в 8 градусов. По этому я повернул цапфы на 180 градусов, и всё стало как надо - в центральном положении слайдера появилась правильная компенсация в 8 градусов. И при этом лимиты на гироскопе для лево и право стали одинаковыми.
    Итого:
    Проверка правильности работы хвостовой сервомашинки:
    1. Смотрим на хвост сзади.
    2. Разворачиваем лопасти ХР так, чтобы они стояли вертикально (перпендикулярно балке).
    3. Стик руддера отклоняем вправо -> задняя кромка верхней лопасти хвостового ротора отклоняется вправо (наружу, от хвостовой балки), т.е. следует за стиком.

    Проверка правильности отработки гироскопа:

    1. Смотрим на хвост сзади.
    2. Разворачиваем лопасти ХР так, чтобы они стояли вертикально (перпендикулярно балке).
    3. Отводим хвост вправо -> задняя кромка верхней лопасти хвостового ротора отклоняется вправо (наружу, от хвостовой балки).
    _________________

    Предкомпенсация на хвосте

    10f3636b0d09.jpg
    _________________

    Настройка кривых шага и газа:

    Из инструкции к 450 SE
    Холд:
    Шаг: -6--4; - 2; +3 - +4; +6; +12

    Нормал:
    Шаг: 0; …; +5 - +6; …; +9 - +11
    Газ: 0%; 40%; 65-70% ; 85%; 100%

    Айдл 1 или первый пилотажный режим
    Шаг:: -5 ; …; +5 - +6; …; +9 - +11
    Газ 100%; 85%; 80% ; 85%; 90%

    Айдл 2 или 3Д режим
    Шаг: -8 - -10; …; +5 - +6; …; +9 - +11
    Газ: 100%; 95%; 90% ; 95%; 100%

    Альтернативная настройка

    Холд:
    Шаг: -6 - -4; - 2; +3 - +4; +6; +12

    Нормал:
    Шаг: -4; - 2; +3 - +4; +5; +8
    Газ: 0%; 45%; 50% ; 65%; 85%

    Айдл 1 или первый пилотажный режим
    Шаг:: -5 - -6; - 3; +1 - +2; +6; +9 - +10
    Газ 90%; 85%; 75% ; 85%; 100%

    Айдл 2 или 3Д режим
    Шаг: -11; - 5; 0; +5; +11
    Газ: 100%; 95%; 90%; 95%; 100%
    _________________

    Настройка кривых шага в FBL системе ZYX:

    Для настройки кривых шага на требуемый диапазон для каждого режима полета, необходимо отключить контуры управления гироскопа. Для этого надо войти в системное меню. При этом нет необходимости нажимать кнопку Set, чтобы добраться до первой функции. Достаточно просто войти в системное меню, и контуры управления будут отключены.
    Для входа в системное меню надо:
    Включить питание. Красный, желтый и синий светодиоды засветятся одновременно. В этот момент надо отклонить полностью вправо стик элеронов. Когда красный, желтый и синий светодиоды начнут последовательно перемигиваться, нужно возвратить стик элеронов к центру. Светодиоды потухнут. Всё, вы вошли в системное меню и контуры гироскопа были отключены.
    _________________

    Краткий алгоритм настройки головы для флайбарного вертолёта

    Без углубления в подробности схема настройки головы выглядит так:
    1. В пульте создаётся новая модель и в ней выставляются лимиты в 100%, двойные расходы в 100%, экспоненты в 0, триммеры в 0, субтриммеры в 0, настраивается Hold, а лучше ещё и кривую газа выставить в 0 для всех полётных режимов, дабы случайно не запустился двигатель. Все миксы отключаются.
    2. Выставляется настроечная кривая шага (не газа) в 0-50-50-50-100 для обеспечения лёгкого выставления тарелка в центральное (среднее) положение. При такой кривой шага достаточно поднять стик газа выше 25% его хода и тарелка уже будет стоять по середине.
    3. Ставим стик газа в центр и выставляем качалки на сервах максимально приближено к центральному положению (при этом они должны быть параллельны плоскости, на которой стоит вертолёт) и подгоняем их субтриммерами до центрального положения. В зависимости от расположения серв на вертолёте качалки должны быть или перпендикулярны длинной оси сервы (если серва стоит вертикально), или должны быть вдоль длинной оси сервы (если серва устанавливается горизонтально).
    4. Соединяем качалки с тарелкой автомата перекоса тягами. При этом ручку газа не трогаем (она стоит в 50%).
    5. С помощью левелера выставляем тарелку в центральном положении в ноль с помощью субтриммеров. При этом тарелка автомата перекоса должна одновременно касаться всех 3-х лапок левелера.
    6. Двигаете стик газа вверх до упора и смотрите как пришла тарелка - если тарелка касается левелера всеми 3 точками - всё хорошо. Если нет - редактируете положение тарелки с помощью End point нужного канала для верхнего положения (в этом меню есть две цифры - одна для верхнего положения, а вторая для нижнего).
    7. Теперь стик газа вниз - и тоже проверяете как пришла тарелка. Все 3 точки касаются левелера - всё Ок. Если нет - редактируете положение тарелки с помощью End point нужного канала, но уже для нижнего положения.
    8. Одеваете оставшуюся часть головы и соединяете её тягами и "серьгами" с тарелкой автомата перекоса.
    9. Выставляете стик газа в 50%. В этом положении НА ОБОИХ лопастях должен быть угол равный 0 градусов. Если это не так, то приводите его к 0 с помощью изменения длинны длинных тяг в голове. Всё, вы выставили 0 градусов на лопастях для центрального положения тарелки автомата перекоса.
    10. Выставляете Pitch Curv в значения 0-25-50-75-100 для каждого полётного режима и режима Hold.
    11. Теперь надо настроить углы атаки лопастей для всех пяти точек (0, 25, 50, 75, 100) с помощью пункта Pitch Curv в вашей аппаратуре и угломера в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции по сборке или взятыми из других источников. Вешаете угломер на лопасть и, изменяя значение Pitch Curv, для каждой точки настраиваете углы атаки лопастей (в некоторых аппаратурах кроме изменения значения нужно ещё что бы стик газа стоял на нужном проценте 0-25-50-75-100). Настраивать нужно углы атаки для режима Hold и всех полётных режимов. В какой последовательности настраивать режимы - решать вам.
    12. Только после этого настраиваете кривую газа Thro Curv для всех полётных режимов (настоятельно советую вам перед этой настройкой отключить\обесточить саму модель во избежания неожиданного запуска двигателя). Для режима Hold кривой Thro Curv нет - это так, на всякий случай - если кто не знал.
    _________________

    Режимы работы гироскопа. (информация взята отсюда - ссылка)
    Стандартный режим работы гироскопа

    В этом режиме гироскоп демпфирует угловые перемещения модели. Такой режим достался нам в наследство от механических гироскопов. Первые пьезогироскопы отличались от механических в основном датчиком. Алгоритм работы остался неизменным. Суть его сводится к следующему: гироскоп измеряет скорость поворота и выдает коррекцию к сигналу с передатчика, чтобы замедлить вращение, насколько это возможно. Ниже дается пояснительная блок-схема.
    [​IMG]

    Как видно из рисунка, гироскоп пытается подавить любое вращение, в том числе и то, которое вызвано сигналом с передатчика. Чтобы избежать такого побочного эффекта, желательно на передатчике задействовать дополнительные микшеры, чтобы при отклонение ручки управления от центра, чувствительность гироскопа плавно уменьшалась. Такое микширование может быть уже реализовано внутри контроллеров современных гироскопов (чтобы уточнить, есть оно или нет - посмотрите характеристики устройства и руководство по эксплуатации).

    Регулировка чувствительности реализуется несколькими способами:
    Дистанционная регулировка отсутствует. Чувствительность задается на земле (регулятором на корпусе гироскопа) и не меняется во время полета.
    Дискретная регулировка (dual rates gyro). На земле задается два значения чувствительности гироскопа (двумя регуляторами). В воздухе можно выбирать нужное значение чувствительности по каналу регулирования.
    Плавная регулировка. Гироскоп выставляет чувствительность пропорционально сигналу в регулирующем канале.

    В настоящее время практически все современные пьезогироскопы имеют плавную регулировку чувствительности (а о механических гироскопах можно уже смело забыть). Исключение составляют только базовые модели некоторых производителей, где чувствительность устанавливается регулятором на корпусе гироскопа. Дискретная регулировка необходима только с примитивными передатчиками (где нет дополнительного пропорционального канала или нельзя выставить длительности импульсов в дискретном канале). В этом случае в канал регулирования гироскопа можно включить небольшой дополнительный модуль, который будет выдавать заданные значения чувствительности в зависимости от положения тумблера дискретного канала передатчика.

    Если говорить о достоинствах гироскопов, реализующих только "стандартный" режим работы, то можно отметить, что:
    Такие гироскопы имеют довольно низкую цену (вследствие простоты реализации)
    При установке на хвостовую балку вертолета, новичкам проще выполнять полеты по кругу, так как за балкой можно особенно не следить (балка сама разворачивается по ходу движения вертолета).

    Недостатки:
    В недорогих гироскопах термокомпенсация сделана недостаточно хорошо. Необходимо вручную выставлять "ноль", который может сместиться при изменении температуры воздуха.
    Приходится применять дополнительные меры по устранению эффекта подавления гироскопом управляющего сигнала (дополнительное микширование в канале управления чувствительности или увеличение расхода рулевой машинки).

    [​IMG]

    При выборе рулевой машинки, которая будет подключаться к гироскопу, следует отдавать предпочтение более быстрым вариантам. Это позволит добиться большей чувствительности, без риска, что в системе возникнут механические автоколебания (когда из-за перерегулирования рули начинают сами двигаться из стороны в сторону).

    Режим удержания направления.
    В этом режиме стабилизируется угловое положение модели. Для начала маленькая историческая справка. Первой фирмой, которая сделала гироскопы с таким режимом, была CSM. Режим она назвала Heading Hold. Поскольку название было запатентовано, другие фирмы стали придумывать (и патентовать) свои собственные названия. Так возникли марки "3D", "AVSC" (Angular Vector Control System) и другие. Такое многообразие может повергнуть новичка в легкое замешательство, но на самом деле, никаких принципиальных различий в работе таких гироскопов нет.

    И еще одно замечание. Все гироскопы, которые имеют режим Heading Hold, поддерживают также и обычный алгоритм работы. В зависимости от выполняемого маневра, можно выбирать тот режим гироскопа, который больше подходит.

    Итак, о новом режиме. В нем гироскоп не подавляет вращение, а делает его пропорциональным сигналу с ручки передатчика. Разница очевидна. Модель начинает вращаться именно с той скоростью, с которой нужно, независимо от ветра и других факторов.
    [​IMG]
    Посмотрите блок-схему. По ней видно, что из управляющего канала и сигнала с датчика получается (после сумматора) разностный сигнал ошибки, который подается на интегратор. Интегратор же меняет сигнал на выходе до тех пор, пока сигнал ошибки не будет равен нулю. Через канал чувствительности регулируется постоянная интегрирования, то есть скорость отработки рулевой машинки. Разумеется, вышеприведенные объяснения весьма приблизительны и обладают рядом неточностей, но ведь мы собираемся не делать гироскопы, а применять их. Поэтому нас гораздо больше должны интересовать практические особенности применения подобных устройств.

    Достоинства режима Heading Hold очевидны, но хочется особо подчеркнуть плюсы, которые проявляются при установке такого гироскопа на вертолет (для стабилизации хвостовой балки):
    на вертолете начинающий пилот в режиме висения может практически не управлять хвостовым винтом
    отпадает необходимость в микшировании шага хвостового винта с газом, что несколько упрощает предполетную подготовку
    триммирование хвостового винта можно производить без отрыва модели от земли
    становится возможным выполнение таких маневров, которые раньше были затруднены (например, полет хвостом вперед).


    Для самолетов применение данного режима тоже может быть оправдано, особенно на некоторых сложных 3D-фигурах вроде "Torque Roll".

    Вместе с тем следует отметить, что каждый режим работы имеет свои особенности, поэтому использование Heading Hold везде подряд не является панацеей. При выполнении обычных полетов на вертолете, особенно новичками, использование функции Heading Hold может привести к потере управления. Например, если не управлять хвостовой балкой при выполнении виражей, то вертолет опрокинется.

    Переключение между стандартным режимом и Heading Hold производится через канал регулировки чувствительности. Если менять длительность управляющего импульса в одну сторону (от средней точки), то гироскоп будет работать в режиме Heading Hold, а если в другую - то гироскоп перейдет в стандартный режим. Средная точка - когда длительность канального импульса равна примерно 1500 мкс; то есть, если бы мы подключили на этот канал рулевую машинку, то она установилась бы в среднее положение.

    Отдельно стоит затронуть тему применяемых рулевых машинок. Для того, чтобы добиться максимального эффекта от Heading Hold, нужно ставить рулевые машинки с повышенной скоростью работы и очень высокой надежностью. При повышении чувствительности (если скорость отработки машинки позволяет), гироскоп начинает перекладывать сервомеханизм очень резко, даже со стуком. Поэтому машинка должна иметь серьезный запас прочности, чтобы долго прослужить и не выйти из строя. Предпочтение стоит отдавать так называемым "цифровым" машинкам. Для самых современных гироскопов разрабатывают даже специализированные цифровые сервомашинки. Помните, что на земле, из-за отсутствия обратной связи от датчика вражений, если не принять дополнительных мер, то гироскоп обязательно выведет рулевую машинку в крайнее положение, где она станет испытывать максимальную нагрузку. Поэтому если в гироскоп и рулевую машинку не встроены функции ограничения хода, то рулевая машинка должна уметь выдерживать большие нагрузки, чтобы не выйти из строя еще на земле.
    _________________

    Характеристика скорости ветра по шкале Бофорта (Может кому понадобится).
    0495aa54cf7c.jpg

    P.S. По мере необходимости и возможности данные будут обновляться.
  14. Вроде, жизнь постепенно налаживается. По сему, планирую и не менее постепенное восстановление своего дневника из праха и руин (а точнее - из резервных копий моих записей), используя в качестве площадки для восстановления этот форум (конечно, если администрация форума не против). Буду восстанавливать свои записи, параллельно редактируя их под критерии этого форума (количество символов и число рисунков на одну запись). Абсолютно все записи восстанавливать не буду, т.к. некоторые из них имеют ценность и смысл только для меня.

    При восстановлении дневника буду стараться сохранять изначальную дату создания записи (когда она было сделана в моём бывшем дневнике на RCD).
    Поэтому не удивляйтесь, что записи будут датированы прошедшими числами (в частности по перепрошивке turnigy 9x это 8 и 10 марта 2013 года).

    По сему вопросы актуальные для меня:
    1) Какое ограничения по количеству символов для одной записи в дневнике стоит на этом форуме?
    2) Какое максимальное количество изображений допускается в одной записи (включая смайлы)?
    3) Какой объём дискового пространства выделяется на одного пользователя для хранения прикреплённых изображений и разных файлов?
    Заранее благодарен за ответы от знающих людей.
    С уважением, Кергет Руслан.
  15. Как я уже упоминал в своём дневнике, 1 июня этого года участвовал в фестивале радиоуправляемых моделей в Минске. С собой взял два из своих вертолётов (450-ка и v922) и два авто - шорт Turnigy 1\10 и бензинового монстра Turnigy Titan 1\5. Именно после этого фестиваля я решил сварганить прицеп и прицепное к Бронтозавру, ибо тащить все модели и сопутствующую электронику (пульты, зарядное и т.п.) в руках - это перебор. А монстр от авто едет своим ходом, так пусть и тащит, так сказать - совмещение приятного с полезным. Металл для прицепа уже куплен, но пока сам прицеп ещё не сварен из-за отсутствия времени. В эти выходные удалось только сварить прицерное к Бронтозавру. Само оно простое до ужаса и также ужасно выглядит:

    eb26f8f873ab.jpg 8b38878b62b5.jpg

    Данное прицепное я прикрепил к днищу четырьмя шурупами для фиксации корпуса заднего дифференциала. Ну и вот что получилось в итоге:

    092b73bf85e0.jpg 0edfd8d5e212.jpg e48164f11cea.jpg
    На всякий случай приведу картинку с размерами:

    001.jpg