Просмотр записей дневников в категории: Ремонт моделей и комплектующих

  • Zloyuzver
    Давно я ничего не писал в своём дневнике - всё повода не было. Но сегодня лазил я по сети и на одном из модельных ресурсов наткнулся на ролик по изготовлению кузова для модели. Ролик мне понравился и я решил запостить его у себя, так, чтоб потом не искать, если, вдруг, понадобиться. Ну, и, вдруг, он кому-либо поможет :)

    Mikon, Username, AlexMK и 2 другим нравится это.
  • Zloyuzver
    Всем хорош родной бодик на TurnigyTitan – красивый достаточно прочный… Однако, есть пара «Но»:

    1) Если, не дай Бог, сломаешь родной бодик, то разоришься на покупке нового (стоит 100 евро, без учёта стоимости доставки).
    2) При каждом запуске авто приходится снимать бодик, а это немного надоедает.

    В общем, решил я оставить красивый родной бодик для всяких выставок, дабы не ломать его на обычных покатушках.

    Можно, конечно, катать авто и без бодика, но при этом через верх внутрь знатно летит всякая гадость, ну и как-то не шибко красиво, что-ли. Скажу честно - без бодика я достаточно длительное время и у меня постепенно созрела мысль сделать самодельный бодик. Сначала я хотел сделать болванку из пенопласта и на её основе сваять бодик из стеклоткани, пропитанной с эпоксидной смолой. Но у меня с этим пока, как-то, не сложилось, начиная с материала для болванки – подходящего пока не нашёл, да что таить – не сильно-то я его и искал. Но на балконе стоял лист ПВХ, толщиной 2 мм. Вот я и решил попробовать сделать бодик из него.

    Оговорюсь сразу – это мой первый опыт работы с пластиком, не считая сбора стендовых авиамоделей в далёком детстве. Ну, и результат получился соответствующий. Но, как говориться – первый блин комом.

    Итак, для начала я решил определиться, чего же я, собственно, хочу от нового бодика:

    1) Он должен закрывать шасси от попадания сверху всякой бяки
    2) Обеспечивать, по возможности, достаточный обдув двигателя во избежание его перегрева
    3) Должен быть лёгкий доступ к кик-стартеру, кнопке глушения двигателя и рычагу газа на карбюраторе, без необходимости снимать бодик
    4) Хоть немного радовать глаз

    Затем, из старых картонных папок я попытался сделать некое подобие макета корпуса, дабы потом разобрать его на шаблоны и перенести на пластик. В результате моих садистских изысканий в отношении картона, родилось такое убожество:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    В процессе постройки макета было принято решение делать бодик из двух частей – капота и кабины, с последующим их соединением в единое, надеюсь, целое.

    Разобрав получившееся творение на составные части, я понял, что простым обводом шаблонов не отделаешься. По сему, я снял приблизительные размеры, перенёс их на пластик, а потом вырезал… кухонными ножницами. Да, данный пластик резался ими очень хорошо, в связи с чем, первоначальная идея, пилить пластик электрическим лобзиком, была отброшена за ненадобностью. В процессе строительства, я не раз радовался тому, что пластик можно спокойно резать ножницами. В общем, по окончании нарезки я получил две заготовки – кабины (слева) и капота (справа):
    [​IMG]

    В процессе сборки выяснилось, что боковины капота желательно было сделать более длинными. Учту это при постройке следующего бодика.

    Ну что, передо мной лежат плоские заготовки, теперь надо придать им объём. С этой целью, по линиям сгиба с обратной стороны, на пластике тупым ножом (специально взял нож, который я отродясь не точил, ибо им не пользуюсь) были сделаны неглубокие вдавления для облегчения сгибания. Затем я включил самую маленькую конфорку на газовой плите и стал равномерно нагревать пластик и аккуратно его сгибать по линиям. Увы, опыта в данной технике у меня не было, а по сему вышло не шибко красиво. Сначала я согнул капот, как более простой, а потом принялся за кабину. В итоге, я не догрел пластик кабины и он треснул в месте сгиба. Немного матюкнувшись, я пошёл и вырезать новую заготовку кабины. Затем сделал на ней вдавления по линиям сгибов и начал гнуть, но уже не спеша и тщательно прогревая. Опять же – получилось не фонтан.

    По окончании эпопеи по сгибанию пластика, началась эпопея по подгонке капота к модели и вырезание в нём различных технических отверстий. По итогу получилось вот что:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    По окончании возни с капотом, началась возня с кабиной. Но, эта возня была настолько увлекательна, что о необходимости фотографировать промежуточные стадии изготовления кабины я забыл, а вот о мате - вспомнил. Кстати, практически все отверстия выпиливались дремелем с торцевой фрезой.

    По итогу длительных подгонок, выпиливаний и матюканий, была сделана кабина, и с помощью суперклея соединена с капотом. В последствии, для усиления места соединения кабины и капота, я планирую поставить некоторое количество заклёпок, т.к. в процессе работы двигателя идёт нехилая вибрация.

    В результате всех манипуляций, получился кривовато-косоватый корпус, а-ля гроб, с лёгким налётом Имперского стиля из «Звёздных воин». Как по мне, так гроб выглядит симпатичнее получившегося корпуса. Вот он вне модели:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    А вот, как он выглядит на модели:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Что ж, в черновом варианте всё, вроде, готово. Осталось кое-чего доделать и покрасить сие творение рук моих. Конечно, есть вопрос (точнее – определённая доля сомнения) по поводу вероятного оплавления бодика в области двигателя и выхлопной трубы из-за их немалого нагрева, но окончательный ответ можно будет получить только после тестовых заездов.

    В плане же предъявленных ранее требований к самодельному корпусу, видим следующее:
    1) Он должен закрывать шасси от попадания сверху всякой бяки - Выполнено
    2) Обеспечивать, по возможности, достаточный обдув двигателя во избежание его перегрева - Выполнено
    3) Должен быть лёгкий доступ к кик-стартеру, кнопке глушения двигателя и рычагу газа на карбюраторе, без необходимости снимать бодик - Выполнено
    4) Хоть немного радовать глаз – Не выполнено

    Три из четырёх – как по мне – вполне не плохо.

    Чуть позже статья будет дополнена фотографией окончательно доделанного бодика и результатами тестовых заездов.

    С уважением, автор, Кергет Руслан.

    P.S. Кстати, если кто-то хочет что-либо предложить и\или посоветовать (ну, кроме "выкинуть это убожество нафиг") - буду рад советам :).
  • Zloyuzver
    Давно я собирался написать заметку о своём опыте по восстановлению ручной топливной помпы, но всё как-то было не до этого. Да, я понимаю, что этот аксессуар стоит не дорого, но зачем покупать новую помпу, если можно попробовать вернуть к жизни старую. В общем, начну с самого начала.
    Как-то давно попала мне в руки старая ручная топливная помпа, которая, по словам её бывшего владельца, то работала, то не работала. Он её уже и перебирал, и подтягивал винты, а она всё ни в какую. В общем - помпа жила своей индивидуальной жизнью и нагло клала большую ручку на свою основную функцию - перекачку топлива из сосуда "А" в сосуд "Б". У меня она провалялась без дела долгое время, т.к. необходимости в ней не было (все мои модели электрические). Но тут появился у меня бензиновый автомобиль и я вспомнил про халявщицу помпу. Скажете - накой она надо - вставил воронку в бензобак, заливай топливо и нет проблем. Я согласен с этим, но как быть, если выездил не полный бак, и надо слить остатки топлива, дабы авто не заванивало запахом бензина весь балкон? Перспектива выливания топлива, путём переворачивания 12 килограммовой тушки автомобиля, меня отнюдь не радовала. В общем, начал я использовать помпу по её прямому назначению. И, таки, да - она не всегда качала, да ещё и через некоторое время из её корпуса начинало вытекать топливо. Такая картина меня, мягко говоря, не устраивала, и я вооружился пыточным инструментом в виде отвёртки и универсальным силиконовым герметиком, логично предположив, что раз из помпы вытекает топливо, значит где-то в ней есть подлая дырка и её надо заделать.


    Итак, как говорится - С Богом, Параска. Откручиваем 4 винта и разбираем корпус помпы надвое.
    01.JPG

    Внутри мы видим кучу шестерёнок (блок привода), которые, хоть и красивые, но нас абсолютно не интересуют. А интересует нас непосредственно блок перекачки, на фото он серого цвета (с приводной шестернёй на нём) и к нему подключены топливные трубки. Этот блок крепится также на 4-х винтах, которые я и открутил. После этого я вынул блок наружу (предварительно вынув из него приводную шестерню) и разобрал на части. А частей получилось несколько:
    02.JPG
    1) Корпус с двумя перегонными шестерёнками.
    2) Медная упорная пластина (чтобы шестерни не вываливались).
    3) Резиновая прокладка для герметизации со следами вдавления на обеих сторонах.

    Ну что, похоже прокладка несостоятельна и её надо менять. К сожалению, запасной прокладки или резинки у меня под руками не было и я решил воспользоваться герметиком (не зря же я его брал :)-:)
    Сначала я аккуратно нанёс герметик внутри корпуса блока перекачки, аккурат поверх канавки.
    03.JPG

    Затем нанёс герметик тонким слоем по периферии медной пластины. Если у вас не получается нанести тонкий слой герметика, то можно обойтись и без него, дабы предотвратить попадание герметика на шестерни, с последующим их заклиниванием после высыхания герметика.
    04.JPG

    После этого водрузил пластину на её исконное место. При этом, герметик, нанесённый поверх канавки, я не трогал.
    05.JPG

    Теперь настал черёд установки резиновой прокладки.
    06.JPG

    Она легла аккурат на герметик, нанесённый над канавкой, и я аккуратно прижал резинку по периферии. Излишками герметика я промазал прокладку снаружи по контуру. Затем нанёс герметик на круглую площадку на основном корпусе помпы.
    07.JPG
    08.JPG
    После этого я водрузил на неё блок перекачки, закрутил винты и установил на блок приводную шестерню. И наконец, финальный штрих - сборка основного корпуса ручной топливной помпы.
    Завершив все эти жесточайшие манипуляций, я дал высохнуть герметику сутки, после чего начал пользоваться помпой как для закачки бензина в бак, так и для откачки его из бака автомодели. За весь прошедший период эксплуатации восстановленной помпы (1,5 года), она ни разу не подводила и не протекала. Если же она опять начнёт козлиться, то я уже знаю что надо делать :)-:.
    С уважением, Кергет Руслан.
  • Zloyuzver
    Вот как-то при одном из неудачных приземлений посадил я вертолёт да со всей дури и на хвост. При этом хвост сказал "Ой", ну а я подумал "М..ля". Как итог - надломленная у рамы хвостовая балка. Посмотрел я на это безобразие, почесал тыковку и в итоге загнал в надломленный хвост кусок скрепки и заклеил его (кусок скрепки) циакрином. После высыхания клея обточил проклеенную часть хвостовой балки надфилем до нужного размера и вставил в раму. Провода от хвостового мотора пустил снаружи балки, прижав в нескольких местах термоусадкой.

    001.JPG

    Также подумал и напаял микроразъёмы (откусив пластик с лишними пинами) на провода от хвостового мотора, дабы при замене последнего не лазить каждый раз с горячим паяльником да к пластиковой раме. Вот фото разъёмов:

    004.jpg

    При этом со стороны платы припаял "маму", а со стороны хвоста "папу". Заизолировал всё это изолентой. Получилось примерно так:

    fc2c7b3cb6f3.jpg

    Теперь вынул разъёмы, достал хвост из рамы и паяй к ним провода от хвостового мотора сколько душе угодно. При этом нет опасения оплавить раму. Спаял - воткнул разъём и летай дальше. Вот фото разъединённого разъёма:

    0d4b2ffe73ed.jpg

    А вот это разъём со стороны хвоста:

    9d8f50000314.jpg

    Всё это дело спокойно прячется под канопу, что видно на фото ниже:

    582174c64eba.jpg 874f20758008.jpg

    Также разобрал пульт и перенёс Hold с правого на левый тумблер. Для этого достаточно вынуть разъём из одного места и воткнуть в другое. Вот и вся переделка.

    UPD:

    В ветке по данному вертолёту появилась информация про замену горящих, при уклинивании двигателя, MOSFET-ключей (спасибо Дмитрию Новосадюку, ака inetchik, и Александру Бахареву, ака Alex013:

    005.jpeg

    Замена для них:
    AO3406 - Datasheet
    Купить можно тут и тут.
  • Zloyuzver
    Вчера вечером снял старые амортизаторы, которые изначально шли с моделью, и поставил новые, купленные отдельно. На старых упор пружины был на середине цилиндра, в новых - почти в самом верху. По жёсткости - старые и новые отличаются разительно. Новые более жёсткие, нежели старые. Похоже, что, действительно, в стоковых амортизаторах нет ничего. Так же немного поднял авто, переместив крепление амортизаторов на нижних рычагах спереди и сзади.
    Теперь надо перебрать и перезалить старые амортизаторы. Это буду делать по рекомендованному мне принципу "глаза боятся, а руки делают" :).
    Итак, Бояться нечего - на авто стоят новые амортизатора, а со старыми можно производить опыты по перезаправке.

    Первым делом снял с каждого амортизатора нижний упор пружины, саму пружину и наконечник. Хотя, наконечник, в связи с устройством амортизатора, можно и не снимать. При откручивании наконечника надо держать шток или специальной приспособой, или плоскогубцами, но через что-то плотное, дабы не поцарапать шток. Я выбрал второй вариант - плоскогубцы. В общем, разобралось всё достаточно легко и вот они, родные, видны на фото:

    c0ef0c481ccb.jpg

    Теперь откручиваем верхний крышку (колпачок) и выливаем содержимое амортизатора в какую-либо ёмкость. Остатки выдавливаем с помощью поршня. Внимание - поршень вынимается только через нижний торец корпуса амортизатора (гильзы).
    После слива жидкости из амортизатора откручиваем нижнюю крышку и вынимаем шток с поршнем из гильзы. Вот фото амортизатора со снятыми крышками и вынутым поршнем:

    83de8e28b274.jpg

    Вот фото самой гильзы под разными углами:

    b4bb3e5c62da.jpg f6ab440c53af.jpg ac2ad9221999.jpg
    Кстати, нижняя крышка тоже разборная. Если вынуть шток амортизатора из нижней крышки и аккуратно достать нижний ограничитель хода поршня (или как он там называется), то перед нами откроется чётная шайбочка, которая прикрывает резиновый уплотнитель. Осторожно - сама шайбочка маленькая тонкая и её легко сломать или потерять.
    Вот фото почти полностью разобранного амортизатора. Я только резиновый поршень со штока не снимал.

    0565021c0a94.jpg

    А вот более крупным планом составные части нижней крышки:

    82f421e26e2a.jpg 3bbfce1b3ee9.jpg

    Вот так, легко и ненавязчиво, можно разобрать стоковый амортизатор Turnigy 1\10 SCT.

    Подведу итог.
    Сами амортизаторы разбираются очень легко. Для того что бы достать шток с поршнем из корпуса амортизатора (гильзы), достаточно открутить нижнюю крышку и всё. Ещё раз обращаю внимание на то, что шток с поршнем вынимается из гильзы только через нижнее отверстие. Но если надо менять шток, то придётся ещё открутить и наконечник со штока, дабы шток можно было вынуть из нижней крышки. В верхней крышке присутствует отверстие для стравливания излишков масла и воздуха, которое закрыто винтом. Никакого дополнительного колпачка между маслом и верхней крышкой нет. Насколько я понимаю - просто заливается масло и завинчивается крышка. Если надо убрать излишки масла или воздуха - откручивается винт, стравливается излишек, и винт закручивается обратно. Кстати, по хорошему, стоит поменять все уплотнительные кольца, чтобы заправленный амортизатор не протекал.

    Пока на этом всё.
  • Zloyuzver
    Думаю, что многие сталкивались с такой проблемой, как обламывание ушей у сервоприводов. Чаще этим страдают микросервы, и особенно если они устанавливаются на вертолёте. Вот и я столкнулся с такой проблемой на своём HK-450 Pro. И, при очередном краше из-за своих корявеньких рук, я получил три нормально работающих сервопривода, но со сломанными ушами. Запасные сервоприводы у меня имелись, но и этих трёх «графов Безухих» было рано списывать со счёта. Поэтому, я решил дать им второй шанс и принялся мастерить новые уши, аки доктор Айболит. Ниже я опишу, что и как я делал, а также результат моих действий.
    Итак, имеем трёх «графов Безухих». Один из них представлен на фото ниже.

    2bd0e3392e12.jpg

    Согласитесь - жалкое зрелище.
    В своих закромах я откопал старую текстолитовую плату миллиметровой толщины.

    13155abd2df1.jpg 45690701d0c8.jpg

    Затем достал из шкафа необходимый инструмент – надфили, и дремель со свёрлами и отрезными кругами (последние на фото не попали).

    fd826cca1747.jpg

    Сделал на картоне шаблон площадки под серву, а точнее - сделал окно по размеру тела сервы, но так, чтобы серва в него входила достаточно плотно. Приложив получившийся шаблон на текстолитовую плату, я сделал три контура для будущих площадок.

    453631ba8a67.jpg a174dc2514de.jpg

    После этого с помощью дремеля и надфилей выпилил три площадки и, в месте будущих ушей, просверлил в них отверстия под винты.

    c70e7baf4cfc.jpg

    Завершив выпиливания площадок, я разобрал сервы, а точнее снял с них их верхние крышки с обломанными ушами, и с помощью надфиля довёл отверстия в площадках до нужного размера, чтобы крышки плотно входили в площадки. Потом взял суперклей и приклеил крышки к площадкам. Получилось вот такое чудо:

    c4c7cbaab2b8.jpg 85c6a1bc5557.jpg

    Как вы видите, у площадок с каждой стороны я оставил бортик в 4-5 мм. Это сделано осознанно, т.к. данный бортик свёл на нет возможность случайной поломки площадки при вклеивании в неё крышки от сервопривода.
    После высыхания клея, я собрал сервоприводы (так удобнее было держать эту мелкоту при удалении излишков площадки) и с помощью дремеля с вулканитовым диском аккуратно обрезал лишнее, оставив бортик с 0,5-1 мм. Затем надфилем подточил и подравнял там, где было необходимо. Результат вы можете увидеть на фото ниже.
    bdd7997c753c.jpg 5bc95468ee3d.jpg 40fc9aeed205.jpg c7e8869d9b36.jpg

    Вот, собственно, и всё.
    Возможно, эта информация поможет ещё кому-либо.

    С уважением, Кергет Руслан.

    Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования со мной категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы моего дневника при условии предварительного согласования со мной и с сохранением имени автора и гиперссылкой на мой дневник.
    Заранее благодарен за понимание.
  • Zloyuzver
    Уже давно вышла обновлённая прошивка для программатора (Program Box) Tarot ZYX. Однако я всё не спешил с обновлением, т.к. свободного времени особо не было, да и предыдущая версия прошивки вела себя пристойно. Но вот время появилось, а вместе с ним появился и зуд в руках. В сей нелёгкий час, попался мне на глаза программатор ZYX (ну не повезло ему) и я, таки, решил его перепрошить.
    Для перепрошивки программатора нужно следующее:
    1) Сам программатор, как это не удивительно.
    zyx04a.jpg
    2) ZYX 3-Axis Flybarless System USB Program Adapter. Именно с его помощью производится перепрошивка Program Box.
    zyx07-01.jpg
    3) Программа ZYX версии 3.0
    4) Специальный прошивочный кабель. Его можно купить, а можно сделать самому. Распиновка проводов хорошо видна на рисунке ниже.
    ZYX11.jpg
    5) Обновление прошивки для программатора версии 3.02.
    6) Внешний источник питания для подключения к программатору в порт «Servo Power».

    Итак, приступим к перепрошивке.
    1) Вставляем USB Program Adapter в USB-порт компьютера (при этом уже должен быть установлен драйвер для адаптера) и в диспетчере устройств смотрим, какой COM-порт был присвоен данному адаптеру. Желательно, чтобы номер COM-порта был не больше 4-го, т.к. это может привести к не распознанию устройства при перепрошивке. Если номер Com-порта больше 4, то можно попробовать его изменить. Для этого в Windows XP в диспетчере устройств дважды щёлкаем левой кнопкой мыши на нашем адаптере и на вкладке «Параметры порта» щёлкаем на кнопке «Дополнительно» и в открывшемся окне указываем желаемый номер порта (желательно, чтобы он был свободен). Закрываем все окна, нажимая на кнопку «Ок». Вынимаем адаптер из USB-порта и вставляем его обратно.
    2) Соединяем прошивочным кабелем адаптер и программатор. При этом в адаптере открытые квадратики контактов прошивочного кабеля смотрят в сторону горящего диода, а в программаторе – в сторону экрана.
    3) Запускаем программу ZYX версии 3.0 и указываем в ней номер COM-порта, который был присвоен программатору.
    4) Нажав на кнопку «Open», выбираем файл с обновлением прошивки для программатора.
    5) Нажимаем на программаторе одновременно кнопки «Up» и «Down» и подключаем внешний источник питания в порт «Servo Power» программатора. Если всё сделано правильно, то на экране программатора будут видны белые квадратики. Данный эффект длится лишь некоторое время, и вам надо успеть начать обновление прошивки (см. следующий пункт). Если вы не успели начать перепрошивку, то программатор вернётся в своё обычное состояние, т.е. будет показывать напряжение на источнике питания. Если это произошло, то выключите питание и повторите этот пункт с самого начала.
    6) Нажмите в программе ZYX кнопку «Upgrade» и запустится обновление прошивки. При этом внизу будет отображаться шкала прогресса и количество записанных блоков.
    7) По окончании перепрошивки выскочит соответствующее окно и программатор вернётся в своё обычное состояние - будет показывать напряжение на источнике питания. Отключите от программатора сначала источник питания, а потом прошивочный кабель.

    Вот и всё.

    Теперь бокс может работать и с Tarot Zyx-S. В частности, в боксе появился пункт меню "Receiver type", что используется при настройке ZYX-S (работа с приёмником или только с сателитом).
  • Zloyuzver
    По совету и наводке Павла Мельника (Hoodoo10), выкладываю статью с полезной информацией о восстановлении работоспособности atmega64 после слёта фьюзов.

    Оговорюсь сразу - данная статья является перепечаткой из другого источника.
    Оригинал статьи расположен тут. Здесь же только её копия. Орфография автора сохранена.

    Итак, иногда при перепрошивке аппаратуры Turnigy 9x она "умирает" из-за сбившихся фьюзов. При этом, AtMega не видится ни одним программатором. Надеюсь, что статья, приведённая ниже, поможет вам выйти из такой ситуации. А теперь, собственно, сама статья:

    UPD: От себя добавлю, что на атмеге 64 XTALI находится на 24-й ноге. Именно с ней соединяют 8 ногу HEF40106BP.
  • Zloyuzver
    Эту запись делаю специально для тех, кто столкнулся с такой неприятной поломкой, как яркое свечение экрана после переполюсовки или подключения спаленной сервы.
    Достался мне совершенно бесплатно такой программатор ZYX в алюминиевом корпусе. Но была у него одна проблема - при его работе экран горел очень ярко и был абсолютно нечитаем. Тут на форуме Andrey Slukin уже сталкивался с подобной проблемой и писал о её решении. Однако, похоже, что у меня причина данной проблемы не в отсутствии контрастности, а в том, что у экрана слишком большая яркость (что позже и подтвердилось). Это я выяснил совершенно случайно, подключив в качестве питания 4,8v. При таком питании, экран нормально светился и был хорошо читаем. Ниже приведу фото экрана при подключении в качестве питания 5,14v и при попытке подключения аккумулятора для проверки балансировки.
    Вот такая яркость, если в разъём подключения сервопривода подать питание в 5.14v:

    01.JPG

    А вот яркость, когда пытаюсь проверить балансировку 3S аккумулятора, переведенного в режим хранения:

    02.JPG

    Я стал искать причину такого странного поведения экрана. Для этого я раскрутил программатор. Вот фото его платы:

    03.JPG

    Это кварц на 8 МГц производства Siward:

    05.JPG

    Это диод Шотки (SS14). Его Datasheet:

    04.JPG

    А это линейный стабилизатор AMS1117-3.3. Его Datasheet:

    06.JPG

    По спецификации AMS1117-3.3 должен на выходе выдавать от 3.235v до 3.365v. Однако, при подключении аккумулятора (в режиме проверки балансировки) и замере между землёй и выходом AMS1117-3.3 выдавал около 6v при входящем напряжении 7.4v. Этот стабилизатор питает МК, а от 6-ти вольт ему может точно прийти абзац. Так что, AMS1117-3.3, похоже, убит и требует срочной замены. В остальном - прибор работает нормально (МК живой).
    В связи с этим, я приобрёл новый стабилизатор и заменил неисправный. После этих манипуляций прибор восстановил свою работоспособность, и экран стал работать как надо.

    Кстати, заменять AMS1117-3.3 надо другим подобным стабилизатором, подходящим не только по электрическим характеристикам, но и по размеру. Например, интеграловские К1254ЕН3АП никаким образом не влазят в корпус, т.к. они по размерам примерно в пять раз больше оригинальной AMS1117-3.3.
    Вот, вроде, и всё.

    Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования со мной категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы моего дневника при условии предварительного согласования со мной и с сохранением имени автора и гиперссылкой на мой дневник.
    Заранее благодарен за понимание.
  • Zloyuzver
    В предыдущей статье я рассказал о том, как подготовить Turnigy 9x к перепрошивке. Сейчас я хочу рассказать о самой процедуре перепрошивки.

    Сразу оговорюсь о нескольких вещах:
    1) Я буду вести речь о прошивке er9x и программе-прошивальщике eePe. Скачать прошивку можно отсюда, а программу-прошивальщик отсюда.
    Страница проекта er9x: http://code.google.com/p/er9x/
    Страница проекта eePe: http://code.google.com/p/eepe/
    При запуске программы eePe она сразу попробует найти свежую версию как прошивки er9x, так и программы eePe.
    2) В качестве программатора я использую ISP USBASP Programmer for ATMEL AVR 51 ATMega ATTiny ATMEGA8 ATMEGA128 и беру питание в 5v от программатора.

    fdda00624d3d.jpg

    Драйверы для программатора можно найти тут или тут. Инструкция по установке драйвера для Windows 7 находится тут (за ссылку спасибо Дмитрию Морозову, ака Airwolf).
    3) Операционная система, в которой будет производиться перепрошивка – Windows XP Professional. Если у вас другая система, то тогда могут быть определённые нюансы в работе программы-прошивальщика и программатора.
    4) Эту информацию я указываю в своём дневнике в первую очередь для себя, дабы опять не искать её по всей сети. Сама информация бралась из разных источников сети интернет.

    С целью убрать возможные претензии ко мне скажу, что всё, что вы будете делать со своей аппаратурой, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за вред, урон, повреждения и т.п. происшествия, возникшие в результате ваших действий.


    Итак, ваша аппаратура полностью подготовлена к прошивке – все контакты распаяны на плате так, как было сказано в инструкции. Теперь давайте приступим к перепрошивке.
    1) Сначала подключите программатор к компьютеру и, если это необходимо, установим для него драйвер (скачать его можно и тут). Ну что, программатор подключён к компьютеру, драйвер для него установлен, и он корректно работает? Если да, то идём дальше, а если нет, то возможно нужен драйвер поновее, или нужно изменить какие-то настройки в вашей операционной системе. Какие именно настройки вам нужно будет менять - я не знаю, т.к. не обладаю телепатическим даром. Возможно, это права доступа к определённым операциям, а возможно и нет. Тут уж, как говориться, вам и карты в руки – компьютер-то ваш. Но я немного отвлёкся, так что вернёмся к тому варианту, в котором программатор установлен в системе и правильно работает.
    2) Нужно установить программу eePe на компьютер. После установки программы запустите её. При запуске программа попытается проверить наличие обновлений.
    3) Теперь можно соединять пульт с программатором.

    Внимание!

    Подключайте пульт только к программатору, который уже подключён к компьютеру.
    В момент подключения к программатору пульт должен быть выключен.


    После подключения к программатору, аппаратура должна включиться (помните, что я беру питание в 5v от программатора) и периодически пищать, сигнализируя о том, что она подключена к программатору.

    Если вы берёте питание от программатора, то НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПУЛЬТ КНОПКОЙ ПИТАНИЯ НА САМОМ ПУЛЬТЕ

    3) Первым делом после подключения аппаратуры нужно сделать резервную копию текущей прошивки и EEPROM. ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Для сохранения копии текущей прошивки, переходим в меню «Запись» и выбираем там пункт «Read Firmware from TX».

    95f0967a17df.jpg

    В открывшемся окне указываем место для сохранения копии прошивки и имя файла, а потом нажимаем кнопку «Сохранить».

    4bc94b390b3f.jpg

    После этого вы увидите окно с информацией о процессе сохранения прошивки в указанный вами файл.

    4bc94b390b3f.jpg b787c4e19cd8.jpg

    Для сохранения копии текущего EEPROM, переходим в меню «Запись» и выбираем там пункт «Считать EEPROM в файл».

    ba780331f26a.jpg

    В открывшемся окне указываем место для сохранения копии EEPROM и имя файла, а потом нажимаем кнопку «Сохранить».

    8ce9143a93e5.jpg

    После этого вы увидите окно с информацией о процессе сохранения EEPROM в указанный вами файл.

    490773e66526.jpg

    Запомните место, куда вы сохранили резервные копии прошивки и EEPROM.

    Ну, резервные копии сделаны, теперь пора приступать непосредственно к перепрошивке.
    4) Для перепрошивки переходим в меню «Запись» и выбираем там пункт «Flash Firmware to TX».

    bb6367be4b25.jpg

    В открывшемся окне выбираем файл с прошивкой (в моём случае это er9x(r-744)), а потом нажимаем кнопку «Открыть».

    a82386800d3e.jpg

    После этого вы увидите окно с запросом на перепрошивку.

    9250d167db6b.jpg

    Нажмите «Yes», если хотите перепрошить передатчик. После нажатия на кнопку «Yes» вы увидите окно с информацией о процессе прошивки передатчика.

    3e52199fdb38.jpg

    По окончании прошивки на дисплее передатчика вы увидите предупреждение о том, что нужно перезаписать EEPROM. Для этого вам надо будет нажать любую из кнопок на самом пульте. Пока не отключайте пульт от программатора.
    5) После перезаписи EEPROM, пульт сам включить в нормальном режиме и вы увидите предупреждение о том, что в пульте отключены любые оповещения о тревоге. Просто ещё раз нажмите любую кнопку на пульте. Вот теперь можно отключить пуль от программатора.

    Внимание!

    Не отключайте программатор от компьютера, пока к программатору подключен пульт.

    После отключения от программатора, включите пульт с помощью кнопки питания, расположенной на нём.
    Теперь у вас в руках перепрошитый пульт. Поздравляю Вас.


    Как вернуть стандартную прошивку на Turnigy 9x


    У вас может возникнуть вопрос о том, как вернуть стандартную прошивку на Turnigy 9x.
    Я вам отвечу – очень просто. Ведь не зря же вы снимали копию оригинальной прошивки и EEPROM.
    1) Соедините пульт с программатором.

    Внимание!

    Подключайте пульт только к программатору, который уже подключён к компьютеру.
    В момент подключения к программатору пульт должен быть выключен.

    После подключения к программатору, аппаратура должна включиться (помните, что я беру питание в 5v от программатора).

    2) Запустите программу eePe на компьютере.
    3) Для перепрошивки переходим в меню «Запись» и выбираем там пункт «Flash Firmware to TX».
    4) В открывшемся окне выбираем файл с резервной копией оригинальной прошивки Turnigy 9x, а потом нажимаем кнопку «Открыть». На запрос о перепрошивке отвечаем «Yes». И любуемся окном с информацией о процессе прошивки передатчика.
    5) По окончании прошивки ваш передатчик будет истошно пищать и на его экране будет зловещая надпись «EEPROM ERROR». Не пугайтесь этого.
    6) Перейдите в меню «Запись» и выберите там пункт «Загрузить EEPROM из файла».
    7) В открывшемся окне выбираем файл с резервной копией оригинального EEPROM Turnigy 9x, а потом нажимаем кнопку «Открыть». На возможный запрос о перепрошивке отвечаем «Yes». И любуемся окном с информацией о процессе прошивки EEPROM передатчика.
    8) После перезаписи EEPROM, пульт сам включить в нормальном режиме. Вот теперь можно отключить пуль от программатора.

    Внимание!

    Не отключайте программатор от компьютера, пока к программатору подключен пульт.


    После отключения от программатора, включите пульт с помощью кнопки питания, расположенной на нём. Теперь у вас в руках пульт, перепрошитый на стандартную прошивку. Поздравляю Вас.

    Вот, собственно, и всё.

    Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования со мной категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы моего дневника при условии предварительного согласования со мной и с сохранением имени автора и гиперссылкой на мой дневник .
    Заранее благодарен за понимание.
  • Zloyuzver
    «Вообще-то, как летун мы не очень»
    (Змей-Горыныч)

    Написанная выше фраза, как нельзя более ёмко и правдиво говорит о моём умении летать. Ну да ладно. В общем, для своих «полётов» я использую аппаратуру Turnigy 9x с телеметрийным модулем FrSky в качестве модуля-передатчика (RX). В качестве приёмников используются обычные, нетелеметрийные, модули FrSky. Но сейчас речь не о них, а о пульте. Летал я, значится, на родной турниговской прошивке v2. Она меня вполне устраивала. Но вот неоднократно я слышал о том, что умными и головастыми ребятами были написаны кастомные прошивки под этот передатчик. И захотелось мне посмотреть, что ж за шайтан прошивки-то такие, а точнее – захотелось поближе взглянуть на прошивку под названием er9x. Много вкусностей в ней обещали, в том числе и возможность редактировать модели на компьютере и заливать их потом непосредственно в пульт. Согласитесь, что удобнее настроить модель на компьютере, а потом на пульте только отредактировать некоторые моменты, нежели с нуля топтать кнопки на пульте. Правда я не знаю, насколько мне реально нужны эти вкусности, но душа требует хлеба и зрелищ. В общем, полез я в интернет искать информацию по перепрошивке Turnigy 9x. Её оказалось морё и маленькое ведёрко. Тут я опишу только то, что делал сам для перепрошивки, а точнее для создания прошивочного разъёма, ну и ещё пары улучшений. По возможности я буду вставлять фотографии для иллюстрации процесса. Сразу оговорюсь - какие-то фото будут мои, какие-то из интернета

    Эту информацию я указываю в своём дневнике в первую очередь для себя, дабы опять не искать её по всей сети. Сама информация бралась из разных источников сети интернет.

    С целью убрать возможные претензии ко мне скажу, что всё, что вы будете делать со своей аппаратурой, вы делаете на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за вред, урон, повреждения и т.п. происшествия, возникшие в результате ваших действий.

    Итак, есть пульт, который нужно подготовить для перепрошивки на er9x (или на любую другую прошивку).
    Для перепрошивки я буду использовать программатор ISP USBASP Programmer for ATMEL AVR 51 ATMega ATTiny ATMEGA8 ATMEGA128.

    fdda00624d3d.jpg

    С программатором разобрались. Теперь нужно разобраться с кабелем, который будет использован для подпаивания к контактам на плате пульта. В качестве разъёма для прошивочного кабеля в пульте можно использовать такой:

    7f25fb712e94.jpg

    Но мне он не очень нравится, т.к. с ним очень легко заработать короткое замыкание между контактами в связи с тем, что они оголены на всём своём протяжении. Поэтому, я решил использовать десятижильный кабель с вот таким разъёмом.

    6194b91302da.jpg

    Этот разъём будет соединяться со шнуром от программатора с помощью простенького переходника таким образом, чтобы ключи на разъёмах смотрели в одну сторону (см. рисунки ниже).

    44a6b82e9147.jpg

    Какие же контакты программатора используются, и какие провода и куда нам надо подпаивать?
    Что касается программатора, то метка нанесена у первого контакта, ниже от него второй контакт, дальше слева от первого третий, ниже третьего четвертый и так далее. Распайка разъема следующая (кстати, у меня на самом программаторе контакты подписаны прямо на плате):

    389ca4937740.jpg

    Обратите внимание на 3-ий контакт (SWCLK) - он у нас не используется!!!
    Нам нужны следующие контакты в программаторе и кабеле от него до нашего переходника (не путать с кабелем, идущим в аппаратуре и припаянным к плате):
    1 контакт (провод) – MOSI
    2 контакт (провод) – VCC (+5V) (у меня программатор выдаёт 5 вольт, поэтому я и использую этот контакт)
    5 контакт (провод) – RESET
    6 контакт (провод) – GND
    7 контакт (провод) – SCK
    9 контакт (провод) – MISO

    Соответственно, контакты (провода) кабеля от программатора № 3, 4, 8, 10 не используются, но это не значит, что их надо отрезать – не портите шлейф от программатора до переходника.
    Теперь соедините кабели между собой с помощью переходника.

    d808fe58fee8.jpg

    Затем прозвоните их тестером, в соответствии с приведённой выше схемой, что бы знать, какие провода в кабеле внутри аппаратуры нужно использовать и куда их нужно будет подпаивать. При прозвонке я советую вам сразу помечать провода маленькими бирками. Напомню так же, что в кабеле ОТ ПРОГРАММАТОРА первый провод помечен красным цветом (на рисунке выше это правый кабель). В итоге, у вас должно получиться примерно так, как показано на фото ниже (бирка расположена справа от помеченного провода).
    Напомню, что фото разводки проводов приведено для МОЕГО ВАРИАНТА КАБЕЛЯ И КОННЕКТОРА, к которому через переходник будет подключаться кабель от программатора.

    9tur9.jpg

    С проводами и разъёмами разобрались. Теперь пора браться непосредственно за пульт.
    Первым делом его надо обесточить (вынуть аккумулятор) и, вывинтив 6 шурупов, разобрать на две части. При этом, не забудьте отсоединить разъём с проводами, который соединяет платы на обеих половинах между собой. Сама процедура разборки пульта достаточно хорошо проиллюстрирована в рекомендациях по подключению подсветки экрана. По этому я приведу эти фото здесь.
    1) Открутив болты, медленно и аккуратно поднимаем верхнюю часть и отсоединяем разъём с проводами, помеченный буквой «А» на рисунке.
    14tur9.jpg

    Сняв крышку, аккуратно откладываем её в сторону.
    2) Откручиваем ещё 9 винтов, которые удерживают плату с процессором в корпусе.
    3a11c4961227.jpg
    3) Чуток приподнимем плату, что бы получить доступ к кнопкам «UP», «DN», «+» и «–».
    66048d7accb3.jpg
    4) Блок этих кнопок тоже держится на двух винтах. Выкручиваем их и вынимаем блок. Теперь надо поменять местами кнопки «+» и «–». Для этого аккуратно тонким ножиком отрезаем эти кнопки от блока. Лучше отрезать тонкие усики в месте их слияния, нежели у кнопки. Меняем отрезанные кнопки местами и приклеиваем суперклеем. Получаем вот такую картину:

    77da6ea5a389.jpg

    Теперь у нас «-» находится слева, а «+» - справа.
    После высыхания клея, вставляем кнопки обратно в пульт и закручиваем винты крепления блока кнопок.
    5) Теперь берём карандаш и в месте будущего разъёма (по центру площадки, на которой была расположена пластинка с надписью Turnigy) чертим контур самого разъёма. При этом, ключ (выступающая часть разъёма) должен смотреть в сторону антенны. После этого аккуратно выпиливаем отверстие по форме разъёма. Размер отверстия советую сделать чуть меньше, чем размер разъёма, т.к. чуть расширить отверстие надфилем намного проще, чем ломать голову над тем, как же нарастить лишние спиленные миллиметры. В общем, разъём должен с некоторым усилием входить в получившееся отверстие.

    a879f674d345.jpg

    6) Теперь вставляем разъём в получившееся отверстие и фиксируем его суперклеем. Должно получиться примерно так:

    fc1230da1bc1.jpg

    7) Теперь займёмся пайкой. Для пайки лучше использовать маломощный паяльник с достаточно тонким жалом.

    Паять надо исходя из следующей схемы:
    d4ba4662abbf.jpg

    Внимание, эта схема актуальна для ВТОРОЙ ревизии платы (у меня именно эта ревизия платы).

    Внимание!
    59b539718c61.jpg
    Внимание, эта схема актуальна для ПЕРВОЙ ревизии платы.

    Помните, мы подписали каждый проводок? Теперь это облегчит нам процесс припаивания – не надо вспоминать, куда подсоединяется конкретный провод. После припаивания должна получиться примерно такая картина:

    ac159d948e54.jpg

    Кстати, тут виден провод, идущий от пяточка 17-й ноги атмеги, который используется для управления подсветкой в прошивке er9x (на обоих схемах пайки этот пятак помечен надписью «led»). На фото он пересекает шлейф под прямым углом.

    Кроме припаивания проводов для перепрошивки пульта, я слегка изменил источник питания пищалки (на основе информации из того же интернета). Это было связано с тем, что в симуляторе, при срабатывании таймера, во время писка бипера модель теряла управление. После этой доработки данная проблема прошла. На фото ниже видно, какую дорожку нужно перерезать и как подпаяться.

    2b0d42303774.jpg

    Также, на рисунке ниже видно, где надо перерезать дорожку и впаять в получившийся разрыв резистор номиналом в 5,1кОм. Это надо для того, чтобы можно было подключать пульт к симулятору без вынимания из него передающего модуля.

    fix-ppm.jpg

    Что касается доработки подсветки, для управления ею с помощью прошивки er9x, то на фото ниже видно какие нужно внести изменения в плату подсветки от Hobbyking. Принципиальная схема показана в верхней части рисунка. А в нижней части (разделённой на две половины) показана непосредственная реализация изменений (с платы снята термоусадка).
    beb173667874.jpg

    В нижней левой части рисунка жёлтым цветом помечена дорожка, которую нужно перерезать, а оранжевым цветом помечены контакты, которые нужно соединить с помощью провода. В нижней правой части рисунки виден припаянный к плате транзистор BS170 (описание BS170). Его советский аналог - КП501 (описание КП501). Обращаю внимание на то, что последовательность ног у этих транзисторов отличается (затвор со стоком поменяны местами). Именно поэтому и дал ссылки на их описания. Синий провод идёт к 17-й ноге атмеги64. Чёрный провод идёт к подсветке.
    В свою очередь, Владислав Чазов (NARAJANA) предложил более простой способ подключения транзистора с целью управления подсветки. В его варианте не нужно резать никаких дорожек и не надо ни к чему подпаивать резистор. Подключение производится по следующей схеме, транзистор просто впаивается в разрыв минусового провода подсветки. Исток транзистора подпаивается к плате, к стоку паяется чёрный провод от подсветки, а к затвору - провод от 17-й ноги атмеги. Всё гениально и просто (см. фото выше).
    Я пока у себя это не реализовал, т.к. под рукой нет такого транзистора.

    8) Теперь можно аккуратно поместить плату на её прежнее место и, проверив работоспособность всех кнопок, прикрутить её винтами. Не забудьте, что более толстые винты закручиваются в углах платы, а тонкие – в её середине.

    9) Подсоединяем разъём с проводами, который мы отсоединяли при разборке аппаратуры, и собираем пульт в единое целое. Не забудьте завинтить шурупы.

    10) теперь можем замаскировать разъём, закрыв его пластинкой с надписью Turnigy. Лично я приклеил эту пластинку на скотч таким образом, что бы её можно было легко открыть как крышку и получить доступ к разъёму для программирования.

    Вот, вроде, и всё.

    P.S. О самом процессе перепрошивки я расскажу в следующей статье.

    Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования со мной категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы моего дневника при условии предварительного согласования со мной и с сохранением имени автора и гиперссылкой на мой дневник .
    Заранее благодарен за понимание.
  • Zloyuzver
    Решил написать тут по поводу самодельного изготовления ротационного стенда. Может кому-то и пригодиться.

    Предыстория.
    Как-то при настройке вертолёта (450-ка электричка) пришлось настраивать чувствительность гироскопа и смотреть как ведёт себя хвост в целом. Проверить всё на улице не было возможности, т.к. там был дождь. По сему, посетила меня мысль сделать что-то на подобие стенда. Спустя 1,5 часа он был готов во "временном состоянии" (хотя, как говорят, "ничего нет постоянней временного").

    Как и из чего я делал ротационный стенд.
    Для изготовления стенда мною были использованы следующие компоненты:
    1) фанера толщиной 3 мм и размером 22х14 см (для вращающейся платформы ротационного стола);
    2) фанера толщиной 8 мм и размером 20х20 см (для основания ротационного стола);
    4) 1 двигатель от старого жёсткого диска;
    5) 3 болта м1 (кажется) для крепления вращающейся платформы к шпинделю двигателя от жёсткого диска;
    6) 3 болта м3 для крепления двигателя от жёсткого диска к основанию ротационного стола;
    7) "липучка" - 2 полоски по 27-28 см (та часть, что с мягким ворсом) и 2 полоски по 7 см (та часть липучки, что с мелкими крючками) для крепления модели к вращающейся платформе ротационного стола.

    Что касается "липучки", то на один из концов длинной ворсистой полоски я присоединил, с помощью степлера, полоску с крючками таким образом, чтобы их гладкие части (там где нет ворса и крючков) прилегали друг к другу. Благодаря этому, липучку можно скрутить в кольцо и зафиксировать на себя же (уж простите за такое расплывчатое объяснение).

    Почему у меня выбор пал на старый двигатель от жёсткого диска:
    1) У него удобные посадочные места что на шпинделе, что на корпусе двигателя (см прилагаемые фото);
    2) В этих двигателях очень хорошие подшипники и они чрезвычайно легко вращаются;
    3) У меня банально валялся без дела один двигатель от жёсткого диска :).

    Что к чему и как крепится, думаю, видно из фотографий. Само основание ротационного стола может крепиться несколькими струбцинами к столу или табуретке.
    Вот, вроде, и всё.

    Фото:
    Двигатель от жёсткого диска, закреплённый к основанию ротационного стола. Рядом лежат шайба, надеваемая на шпиндель и верхняя фиксационная шайба.
    [​IMG]
    Собранный ротационный стол, вид сверху.
    [​IMG]
    Собранный ротационный стол, вид сбоку.
    [​IMG]
    Крепление липучки на вращающейся платформе.
    [​IMG]
    Вертолёт, закреплённый липучкой на вращающейся платформе.
    [​IMG]

    P.S. Просьба сильно не бить ногами за мою самоделку.

    Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования со мной категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы моего дневника при условии предварительного согласования со мной и с сохранением имени автора и гиперссылкой на мой дневник .
    Заранее благодарен за понимание.