FAQ Пособие по автомоделям для новичка! Обязательно к прочтению

Тема в разделе "Автомодели - общий раздел", создана пользователем Zloyuzver, 24 сен 2013.

  1. Zloyuzver

    Zloyuzver Команда форума

    Вместо предисловия

    Я нисколько не претендую на авторство в плане уникальности информации, написанной в этом FAQ, т.к. эта информация была найдена на просторах интернета в разных местах. Я лишь свёл её воедино в данном документе. Надеюсь, что она вам поможет освоиться в мире радиоуправляемых автомоделей.
    С уважением, автор FAQ, Кергет Руслан.

    1. Что такое автомодель и из чего она состоит (шасси, двигатель, система рулевого управления, аппаратура)


    В целом, автомодель – это некоторое 4-х, и более (6-8), колёсное средство, которое приводится в движение мотором. Если её разобрать на основные блоки, то можно выделить следующее:
    1) Раму (деку) – ту странную штуку, к которой крепятся подвеска, двигатель, аккумулятор и т.п. части авто. Она объединяет все части автомобиля в единое целое и не даёт им развалиться.
    2) Подвеску, состоящую из рычагов, амортизаторов. Она позволяет модели уверенно чувствовать себя на трассе, сглаживает неровности дороги и смягчает удары.
    3) Колёса - без них авто не поедет (не берём в расчёт гусеничную технику).
    4) Систему рулевого управления, состоящую из рулевого сервопривода, системы тяг и сервосейвера. Вы же хотите иметь модель, которая едет не только вперёд или назад, но ещё она должна поворачивать влево и вправо.
    5) Силовую установку, т.е. двигатель, с трансмиссией. Без этой части ваша модели никуда не поедет, ибо без неё нечему будет крутить колёса.
    6) Систему бортового питания. Она нужна для питания р\у аппаратуры, рулевого сервопривода, а у электромоделей она обеспечивает питанием двигатель.
    7) Систему радио управления. Ну, вы же не хотите водить авто на верёвочке, а хотите стоять на месте и с места управлять автомобилем, т.ч., без этой системы вам ни как не обойтись.
    8) Ну и завершает это всё корпус, она же, на жаргоне, корка. Именно на неё вы обращаете своё внимание, когда смотрите на модель.

    Вообще, автомодель можно купить в нескольких вариантах:
    1) RTR - Ready To Race - полностью готовый комплект модели, достал из коробки и используй. У некоторых производителей в этот комплект входят и батарейки для пульта.
    2) ARR - Almost Ready to Run – почти готов к езде. Требуется докупить радиоаппаратуру и аккумулятор. Для ДВС нужно ещё и топливо (в зависимости от типа ДВС).
    3) Kit - китовая модель, как правило, голое шасси разобранное до винтика, собирается как конструктор. Для того, чтобы авто поехало к киту надо докупить силовую установку (ДВС двигатель или электродвигатель с регулятором скорости), сервопривод для рулевого управления, аккумулятор, топливо (для ДВС модели), аппаратуру радиоуправления.

    2. Классификация автомоделей

    1. Типы автомоделей, исходя из трасс для езды:

    1.1. Off-Road (Внедорожные)
    Этим моделям практически всё равно – ехать по ровному асфальту или по пересечённой, холмисто-каменистой местности.
    1.1.1. Buggy (Багги) – быстрые, манёвренные машины, вкупе с проходимостью выше средней. Данные модели копируют реальные багги, на которых тоже ездят по бездорожью.
    Скорость 10 из 10
    Проходимость 5 из 10\10
    Управляемость 7 из 10​
    image01.jpg
    1.1.2. Truggy (Трагги) – переходное звено между багги и монстрами. Проходимость у них выше, чем у багги. В плане скорости – она такая как и у багги.​
    Скорость 10 из 10​
    Проходимость 7 из 10
    Управляемость 5 из 10​
    image02.jpg
    1.1.3. Monster (Монстры) – авто с высокой проходимостью, но не очень высокой скоростью и манёвренностью. В мире взрослых машин тоже есть представители монстров, в том числе и, т.н. бигфуты - автомобили на очень больших колёсах или с очень большим клиренсом. Для этих автомобилей устраивают соревнования по проходимости по различному бездорожью.​
    Скорость 5 из 10
    Проходимость 9 из 10
    Управляемость 4 из 10​
    image03.jpg
    1.1.4. Short Course (Короткобазные грузовики) – Чем-то напоминают трагги, но в отличие от них, колёса закрыты корпусом и проходимость со скоростью чуть меньше. Эти модели копируют популярный в США класс внедорожных автомобилей, участвующих в гонках по песчаным трассам с большим количеством трамплинов. В связи с этим, данные Р\У модели, рассчитаны на полноценное бездорожье, прыжки и неровности.
    Скорость 7 из 10
    Проходимость 7 из 10
    Управляемость 7 из 10​
    image04.jpg
    1.1.5. Stadium Truck (Грузовики для кольцевых гонок) – аналогичны короткобазным грузовикам, но ориентированны для более ровных (плоских) трасс, нежели Short Course и имеющие только задний привод. У данных автомобилей больше скорость, нежели у Short Course. Как и у большинства, из представленных тут классов, у данных моделей тоже есть прородители среди настоящих взрослых автомобилей.
    Скорость 8 из 10
    Проходимость 6 из 10
    Управляемость 7 из 10​
    !hpi10553.jpg
    1.1.6. Trial и Trophy (автомобили для Триала и сильного бездорожья) – специальные автомобили для сильного бездорожья. Отличаются высокой мощностью двигателей, высокой проходимостью и низкой скоростью. Ещё одна их отличительная черта – возможность поворота переднего и заднего моста до 40 градусов, относительно горизонта. Ну, тут, думаю, нет смысла напоминать о наличии взрослых автомобилей данной направленности. достаточно вспомнить гонки Camel Trophy. Да и у таких, казалось бы, экзотических машин, как краулеры, есть прародители среди авто в масштабе 1:1. И для них тоже устраиваются соревнования по покорению бездорожья, на которых эти авто вскарабкиваются на достаточно отвесные склоны.
    Скорость 3 из 10
    Проходимость 10 из 10
    Управляемость 10 из 10​
    image06.jpg
    1.2. On-Road (Дорожные)
    Данные модели ездят или по асфальту, или по специальному покрытию (исключение раллийные автомобили). Бездорожье не для них.
    1.2.1. Шоссейный – используются для езды по ровному асфальту или иному ровному покрытию. Как мне кажется, про наличие настоящих шоссейных машин можно не напоминать. Достаточно вспомнить шоссейные гонки :).
    Скорость 10 из 10
    Проходимость 2 из 10
    Управляемость 9 из 10​
    image07.jpg
    1.2.2. Дрифтовые – модели для дрифта – управляемых заносов. Ездят по специальному покрытию или ровному асфальту. Кто смотрел фильмы а-ля "Форсаж" знают про данное направление среди настоящих автомобилей. В Минске есть дрифт-клубы и уже не раз проходили соревнования по дрифту.
    Скорость 6 из 10
    Проходимость 1 из 10
    Управляемость 9 из 10
    image08.jpg
    1.2.3. Раллийные – похожи на шоссейные, но могут ездить как по ровному асфальту, так и по незначительному бездорожью или трассам с незначительной неровностью. Ну, думаю, ралли "Париж-Дакар" знают все. Вот вам и прототипы для копий р\у моделей автомобилей этой ветки.
    Скорость 8 из 10
    Проходимость 3 из 10
    Управляемость 5 из 10​
    image09.jpg

    2. Типы автомоделей, исходя из мотоустановки (двигателя)

    2.1. С электрическим двигателем
    2.1.1. Коллекторные (щёточные)​
    image10.jpg
    В этих двигателях питание к обмотке вращающегося якоря подаётся через, т.н. щётки.​
    2.1.2. Бесколлекторные (бесщёточные)​
    Тут питание подаётся на неподвижно стоящую обмотку, а крутится или якорь с магнитом (inrunner), или корпус с магнитом (uotrunner).​
    image11.jpg

    2.2. С двигателем внутреннего сгорания (ДВС)
    2.2.1. Калильные. Для них используется специальное топливо с тем или иным содержанием нитрометана.​
    image12.jpg
    2.2.2. Бензиновые. Ну, тут всё просто – обычно это двухтактные двигатели (как у бензиновых триммеров), для работы которых нужен обычный бензин, смешанный в определённой пропорции с маслом для двухтактных двигателей.​
    image13.jpg

    3. Типы автомоделей, исходя из количества ведущих колёс
    3.1. 2WD (2 ведущих колеса). Обычно это заднеприводные модели, склонные к заносам на скользких трассах.
    3.2. 4WD (4 ведущих колеса). Данные авто обладают высокой проходимостью.​

    4. Типы автомоделей, исходя из масштаба, в порядке уменьшения их физического размера

    preview_auto2.jpg
    4.1. 1\5 (длинна до 70 см, ширина до 50 см)​
    4.2 1\8
    4.3. 1\10
    4.4. 1\12
    4.5. 1\16
    4.6. 1\18
    4.7. 1\24 mini-z (длинна 15-18 см)​

    3. Автомобильная аппаратура – из чего состоит и с чем её едят (2-х, 3-х, 4-х канальная, с телеметрией и без)

    Комплект автомобильной аппаратуры включает в себя
    1) пульт управления пистолетного типа (передатчик)
    image14.jpg
    и
    2) приёмник.
    image15.jpg
    У аппаратуры с телеметрией в комплект могут входить различные телеметрийный датчики – температуры, напряжения и т.п.
    Но в любом варианте – современная аппаратура, которая применяется для управления хоббийными и профессиональными автомоделями, является пропорциональной. Т.е. угол поворота колёс, сила разгона\торможения зависят от того, насколько сильно (в плане угла поворота) вы повернули рулевое колесо на аппаратуре и насколько вы нажали на курок газа или отжали его.
    Стоит помнить, что аппаратура тоже бывает разная как по количеству каналов, так и по используемым радио частотам. В плане радиочастот, раньше использовалась мегагерцовая аппаратура, но сейчас на смену ей пришла гигагерцовая аппаратура, работающая в диапазоне 2,4 ГГц. Что же касается количества каналов, то самая простая аппаратура, это 2-х канальная с механической регулировкой настроек. Она рассчитана на начинающего автолюбителя и используется для управления одной моделью. Есть аппаратуры с так называемой, компьютерной системой настройки. Эта аппаратура уже классом повыше и позволяет более точно настраивать модели. В частности, в ней присутствуют раздельные лимиты для рулевого сервопривода, кривые газа и рулевого управления (зависит от аппаратуры). Она, также, позволяет хранить настройки нескольких моделей (количество сохранённых моделей зависит от аппаратуры), что позволяет иметь одну аппаратура для управления двумя, тремя и более моделями, которые присутствуют в вашем гараже. Так же аппаратуры имеют разное количество каналов. Минимальное количество каналов равно двум – один канал для газа\тормоза, а второй – для управления рулевым механизмом. В аппаратурах с большим количеством каналов, можно осуществить управление светом, лебёдкой и т.п. дополнениями, которые подключаются к дополнительным каналам приёмника. Но учтите, что у вас на модели может стоять трёх канальный приёмник, и при этом быть двухканальный передатчик. В таком варианте третий канал приёмника не будет работать, т.к. передатчик двухканальный, а не трёхканальный.
    В плане наличия или отсутствия телеметрии – если она есть, то это неплохое подспорье, особенно для моделей с ДВС. Но такая аппаратура стоит намного дороже. И вам стоит подумать – а так ли вам важно наличие телеметрии. Если ответ на этот вопрос – «Важно», то берите телеметрийную аппаратуру.
    Пример взаимодействия передатчика у вас в руках и системы управления на модели:
    Для моделей с электродвигателем​
    preview_auto10.jpeg
    Для моделей с двигателем внутреннего сгорания​
    preview_auto11.jpeg


    4. Общие принципы управления (что куда поворачивать и нажимать на пульте, и зачем это надо)

    Ну, вот вы держите передатчик в руках. Внимательно осматриваете его и видите кучу кнопок, крутилок, курок и какой-то большой диск сбоку передатчика. Назначение всех кнопок и крутилок вы можете узнать, прочитав инструкцию. Я же хочу остановиться на курке и той большой штуке сбоку аппаратуры.
    Начнём с курка. Сия деталь аппаратуры предназначена для разгона и торможения вашей машины. При нажатии курка (из нейтрального положения) на себя автомобиль должен разгоняться. При отжатии курка (из нейтрального положения) от себя автомобиль должен тормозить. Если у вас наоборот, то прочтите инструкцию к аппаратуре и посмотрите – не надо ли реверсировать канал газа (второй канал).
    Теперь обратим свой взор на выпирающую большую штуку на боку аппаратуры, которая напоминает колесо. Собственно, она (штука) и является рулевым колесом, которое позволяет поворачивать колёса автомобиля влево\вправо. Теперь определимся куда же надо крутить рулевое колесо для поворота вашего авто в правильную сторону. Итак, при повороте рулевого колеса от себя, передние колёса на модели должны поворачиваться вправо. При повороте рулевого колеса к себе, передние колёса на модели должны поворачиваться влево. Чтобы было проще запомнить, поверните аппаратуру колесом вверх и представьте, что это руль. При его повороте вправо модель должна поворачивать вправо. При повороте руля влево, модель должна поворачивать влево. Если у вас не так, то надо реверсировать канал руля (первый канал).

    5. Инструмент должен быть (отвёртки, ключи и т.п.)

    Ну что могу сказать… Инструмент придётся, таки, купить, ибо большинство винтов на вашей модели будет под шестигранную отвёртку. Если с гайками ещё можно обойтись небольшими наборами головок от 5 до 12 размера, то с винтами такой финт не пройдёт. Размеры отверток разные и зависят от масштаба вашей модели. Наиболее ходовые – наборы отвёрток H1,5, H2, H2,5 и H3. Их хватает для разбора автомоделей 1\12-1\8 масштаба. Естественно, отвёртки должны быть сделаны из хорошего материала, иначе им придёт каюк после первой же разборки вашей модели.
    image16.jpg
    Еще можно приобрести приспособление для измерения схода и развала
    image17.jpg
    Также, для электромоделей не лишним будет и приспособление для снятия ведущей шестерни (пиньёна) с вала электромотора.
    image18.jpg
    Для владельцев авто с калильным двигателем не лишним будет и свечной ключ.
    image19.jpg
    Ну и не совсем инструмент, но очень нужная вещь – фиксатор для разъёмных резьбовых соединений (именно разъёмных).

    6. Сопутствующие приборы и приспособления (зарядное устройство, накальник, топливная помпа и т.п.)

    Кроме отвёрток и ключей, вам придётся ещё приобрести:
    1) Компьютерное зарядное устройство для Li-Po аккумуляторов с возможностью балансировки таких аккумуляторов
    2) Индикатор побаночного заряда для Li-Po аккумуляторов​
    Для владельцев моделей с калильным двигателем надо ещё:
    1) Топливная помпа (ручная или электрическая), для заливки топлива в бак модели.
    2) Накальник и\или панель накала, для накаливания специальной свечи накала.
    3) Стартер для двигателя или стартовый стол, если у двигателя вашей модели нет кик-стартера. Стартер нужен для запуска двигателя.
    4) Побаночный монитор заряда бортового аккумулятора со звуковой индикацией, дабы модель не убежала от вас при разряде аккумулятора. При достижении заряда аккумулятора определённого минимального порога данный монитор начнёт истошно пищать и у вас есть шанс узнать о разряде аккумулятора до того, как он разрядится полностью.​

    Также, для всех моделей нужны запасные части на случай поломок (а они будут – никуда вы от этого не денетесь), силиконовые масла разной вязкости, для заправки амортизаторов и дифференциалов, время, терпение, ну, и понимание со стороны окружающих вас людей.

    7. На что обратить внимание после приобретения модели (переборка и протяжка модели)

    По хорошему, после приобретения новой модели, будь то китайский клон или модель именитого производителя, её стоит разобрать, проверить наличие смазки там где надо (дифференциалы), проверить работоспособность амортизаторов (вдруг производитель масла в них не долил). Стоит убедиться в отсутствии люфтов и некачественной затяжки винтов. Также все винты, которые вкручиваются в металл, должны быть посажены на фиксатор резьбы для разъёмных соединений (хочу обратить ваше внимание, что фиксатор должен быть именно для разъёмных соединений). Винты, вкручиваемые в пластик на фиксатор не садятся. Гайки, если они не самофиксирующиеся (с нейлоновой вставкой), тоже стоит садить на фиксатор разъёмных резьбовых соединений.
    Также рекомендую загерметизировать электронику и тем самым защитить её от воды. Способы герметизации весьма разнообразны – покрытие печатных плат специальными составами, саркофаги для регуляторов скорости и т.п.

    8. Общие принципы настройки модели (выставление лимитов, направления работы сервоприводов и т.п.)

    Я обращаю ваше внимание на то, что в автомобильной аппаратуре сервопривод рулевого управления подключается в первый канал приёмника, а сервопривод газа\тормоза (у ДВС моделей) или регулятор скорости (у моделей с электроприводом) подключается во второй канал приёмника.
    Также, первым делом, перед настройкой модели я рекомендую ознакомится с инструкцией к данной модели, а также с инструкцией для силовой установки, которой оснащена ваша модель и с инструкцией к аппаратуре управления для вашей модели. Но вне зависимости от аппаратуры управления, порядок включения и выключения модели и передатчика одинаков и унифицирован. Я его привёл чуть ниже. Ознакомьтесь с порядком включения и выключения модели и строго соблюдайте эту последовательность.
    Включение:
    1) Сначала включите передатчик
    2) И только после включения передатчика включайте питание на модели.

    Выключение:
    1) Сначала выключите питание на модели
    2) И только после выключения питания на модели выключите передатчик.

    Итак, вы включили сначала передатчик, а потом включили модель. Теперь надо настроить нейтральное положение и конечные точки для рулевого сервопривода и для сервопривода на газе\тормозе (для модели с ДВС). Если же у вас модель с электродвигателем, то вам может понадобиться откалибровать регулятор (если это не было сделано на заводе). Как калибруется регулятор смотрите в инструкции к нему, т.к. у разных производителей эта процедура может отличаться.
    Что же, начнём с настройки нейтрального положения сервопривода. Для этого установите рулевое колесо в нейтральное положение (если вы поворачивали рулевое колесо, то просто отпустите его, и оно автоматически вернётся в нейтральное положение). Триммеры и субтриммеры для канала рулевого колеса (первый канал) должны быть равны нулю. После установки рулевого колеса в нейтральное положение наденьте на сервопривод качалку так, чтобы она была максимально приближена к перпендикулярному положению.
    image20.jpg
    Если надо, то с помощью меню субтриммеров или триммеров (в зависимости от аппаратуры) меняя значения для первого канала, добейтесь перпендикулярного положения качалки. Затем, прикрепив тягу рулевого управления к качалке механически, регулируя длину тяги, отцентрируйте положение передних колёс, чтобы авто ехало прямо. Итак, вы настроили центральное (нейтральное) положение качалки сервопривода. Теперь приступим к настройке конечных точек для сервопривода рулевого управления.
    Для этого в аппаратуре зайдите в меню настройки конечных точек и выберите первый канал (именно в нём происходят изменения значений при повороте рулевого колеса). Уменьшите значения конечных точек для обоих положений сервопривода до 50%. Теперь максимально поверните рулевое колесо в одну из сторон и постепенно увеличивайте значение для нужной (в зависимости от того, в какую сторону вы повернули колесо) конечной точки до тех пор, пока колесо не повернётся на максимальный угол. Как только угол поворота колеса достиг максимума, уменьшите значение конечной точки на 2-5 единицы. Повторите эту же процедуру для противоположного положения рулевого колеса, когда колёса повёрнуты в другую сторону.
    По такому же принципу настройте центральную точку для сервопривода газа\тормоза на модели с ДВС. Не переусердствуйте, дабы не гнуть тяги и не ломать сервоприводы.

    9. Первые шаги при управлении (быстро поедешь – долго будешь чинить)

    В первый свой заезд я рекомендую вам ограничить скорость модели, путём лимитирования диапазона для канала газа в направлении разгона до 50-70% от максимума или через двойные расходы, или конечными точками. Это позволит вам привыкнуть к модели, к её темпу разгона и торможения. Так же я настоятельно не рекомендую сразу максимально выжимать газ и резко крутить рулевое колесо – вы просто или во что-то врежетесь, или перевернёте модель вверх колёсами. Делайте всё постепенно и плавно – это позволит вам привыкнуть к поведению вашей модели. Берегитесь ситуации, когда вам будет казаться, что у вас всё получается отлично и можно «понтануться» и показать класс. Обычно это заканчивается сбором обломков модели, которая въехала в дерево\бордюр или скамейку. Оно вам надо? Думаю что нет.

    10. Техника безопасности

    1) Не используйте аппаратуру в тёмное время суток и во время дождя или грозы. Невыполнение данного требования может привести к неожиданной аварии из-за плохой видимости или искажения сигнала передатчика.
    2) Перед началом управления моделью, убедитесь, что направление движения сервоприводов соответствует направлению движения курка и рулевого колеса. Если это не так, то сначала добейтесь правильного направления движения сервоприводов путём изменения настроек.
    3) Соблюдайте последовательность выключения - сначала отключите питание приемника, а затем выключите передатчик. Если передатчик выключить раньше, чем приёмник, то это может привести к неконтролируемому движению модели и, как следствие, может привести к аварии.
    4) Не забудьте активировать функцию Fail Safe, если вы этого ещё не сделали.
    5) Не управляйте моделью в дождливую погоду и при ограниченной видимости. Не ездите по лужам.
    Любой тип влаги (вода или снег), попадающий на электронные компоненты системы, может привести к её нестабильно работе и, как следствие, к потере контроля над моделью.
    6) Не управляйте моделями в следующих местах.

    • Рядом с базовыми станциями, или с другими объектами, осуществляющими активное радиоизлучение, которое может привести к потере управления.
    • В людных местах или рядом с дорогами.
    • В судоходных местах, где присутствуют пассажирские суда.
    • Рядом с высоковольтными линиями электропередач или передающими антеннами связи.
    Помехи могут привести к потере управления. Неправильная установка вашей системы радиоуправления в самой модели также может привести к серьезным травмам.
    7) Не управляйте моделью, когда вы устали, плохо себя чувствует или находитесь под влиянием алкоголя или лекарственных средств. Снижение вашего внимания может представлять опасность для вас и окружающих вас людей.
    8) При работе модели, или сразу после её использования, не прикасайтесь к двигателю, регулятору скорости или любой другой части модели, которая может нагреваться. Эти детали могут быть очень горячими и могут вызвать серьезные ожоги.
    9) Всегда выполняйте проверку расстояния уверенного приёма аппаратуры на модели перед началом её использования.
    Проблемы с системой радиоуправления, а также неправильная установка приёмника в самой модели, может привести к потере управления.
    Вот простой метод тестирования расстояния уверенного приёма. Попросите помощника удерживать модель так, чтобы её колеса не контактировали землёй или любыми другими объектами. Отойдите на некоторое расстояние и убедитесь в том, что направление движения сервоприводов соответствует направлению движения курка и рулевого колеса. Если Вы заметили какие-либо неполадки в работе – не управляйте моделью. Также убедитесь, что модель, выбранная в пульте, соответствует реально модели, которой вы собрались управлять.
    10) Включение бортового питания:
    Перед включением бортового питания всегда проверяйте положение курка газа – он должен быть в нейтральном положении.
    Перед внесением изменений в модель, убедитесь, что двигатель не работает или отключён от регулятора скорости. В противном случае вы можете неожиданно потерять контроль и создать опасную ситуацию
    11) Функция Fail Safe
    Перед запуском модели, проверьте функцию Fail Safe.
    Это сделать достаточно просто:
    (1) Включите передатчик и приемник.
    (2) Подождите не менее 30 секунд, затем выключите передатчик. (Передатчик автоматически посылает настройки fail safe на приемник каждые 5 секунд).
    (3) Проверьте, переводит ли функция Fail Safe сервоприводы в заранее настроенные позиции при потере приёмником сигнала от передатчика.
    Функция Fail Safe является функцией безопасности, что сводит к минимуму повреждение, путём установки сервоприводов в заранее заданное положение при потере приёмником сигнала от передатчика. Однако, если для данной функции сервоприводы установлены не в безопасное положение, то она будет имеет противоположный эффект. В этом случае надо сбросить настройки функции Fail Safe и перенастроить её правильно.
    12) Батарея:
    (1) Не допускайте короткого замыкания клемм аккумулятора.
    (2) Не бросайте батарею и не подвергайте её сильным ударам или вибрациям. Из-за этого может произойти внутреннее короткое замыкание в аккумуляторе, что приведёт к его перегреву. Также из-за этого может вытечь электролит и привести к ожогам или химическим повреждениям.
    13) Не храните аппаратуру радиоуправления или модели в пределах досягаемости маленьких детей. Маленький ребенок может случайно включить аппаратуру, что может привести к опасной ситуации и травме.

    11. Словарь модельный, сленговый (термины и жаргонизмы).

    А
    Амэйн - интернет-магазин, модели, электроника, аккумуляторы, запчасти, инструмент. RC Cars & Trucks, RC Helicopters & Planes - A Main Hobbies
    Аппа - аппаратура радиоуправления.
    Ассоха - модель от производителя Team Associated. Team Associated - Champions By Design - Nitro and Electric RC Cars
    Б
    Бабочка- элемент шасси для крепления верхней части аммортизаторов.
    Балансир — (фр. balancier — от balancer — уравновешивать) ...нагрузки (англ.Load balancing) — распределение уровня заряда между несколькими ячейками LiPo/Fe/One аккумулятора, нужно для пред-отвращения перезаряда АКБ (Продлевает срок службы и безопасной зарядки. Т.к. перезаряженный АКБ имеет свойство воспламеняться.
    Банка - отдельная секция(элемент) акумуляторной батареи.
    Банан - одиночный эл. контакт круглого сечения, от 2 до 8 мм диамеиром, типа мама-папа, например: HobbyKing Page not found. ... oduct=5281
    Башинг - (Англ. Bashing- Трепка - The bashing- Избиение) в данном случаи модели - это стиль вождения модели, который гарантированно приводит к поломке
    Башня - интернет-магазин, модели, электроника, аккумуляторы, запчасти, инструмент. Tower Hobbies - Best Source for Radio Control ( R/C or RC ) Cars, Trucks, Airplanes, Boats and Helicopters
    БЕК - (от BEC) интегральный преобразователь напряжения акк батареи в 5В-6В-7.2В для бортового питания.
    БК - безколлекторная система движителя модели. Состоит из регулятора оборотов и мотора.
    БОДИК- крышка-кузов автомодели, имитация кузова.
    Боксидка- эпоксидная смола\клей (эпоксидка).
    Борт, бортпитание - источник напряжения (отдельная батарея, БЕК или встроенный БЕК) для питания всего, кроме силовых цепей тяговых двигателей.
    Булкхед - от Bulkhead деталь на шасси, к которой крепятся рычаги подвески, иногда основа для крепления бабочки, редуктора, бампера, распорки, защиты.
    БЭКФЛИП, ФРОНТФЛИП- прыжок с переворотом (..бек) назад (фронт) в перед.
    В
    Вазелин - (от velineon) "семейная" БК система от traxxas (мотор - velineon , регулятор VXL-3s).
    Г
    Гермеченый или герметичный- (или Англ.waterproof- водозащищенный) - относится к защите электрических элементов модели ит влаги и пыли. один из методов САРКОФАГ или КИРПИЧ см.далее.
    Гидриды - Ni-Mh аккумуляторы
    ГИРОСКОП (гира, гирик)— устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации связанного с ним тела относительно инерциальной системы координат[/spoiler:2csc753y]
    Д
    ДИФ - дифференциал.
    ДРИФТУШКА- класс автомодели, предназначеной для дрифтовых гонок
    ДЮ (Д.Ю.) Дмитрий Юрьевич Мосин. Бессменный руководитель лаборатории автомоделизма РЦЦТУ.
    З
    ЗАРЯДКА- зарядное устройство для аккумуляторов...
    К
    Кадмиевые - Ni-Cd аккумуляторы
    Кастер - продольный угол наклона оси поворота колёс
    Кирпич- один из методов защиты регуляторов хода(оборотов мотора) от влаги и пыли, методом заливки в компаунды, например КПТД
    КАЧАЛКА- деталь (эксцентрик) сервомашинки отвечающая за привод тяги рулевого миханизма и (газ, тормоз) у ДВС
    КЛИПСА- деталь, для фиксации кузова на шасси
    КЛИРЕНС- , между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомодели
    Конверсия - набор необходимых частей шасси для изменения типа силовой установки (электро/нитро/бензин).
    Кость,кости - тип "карданов" используемых в автомоделизме , термин прижился из-за схожести с костью
    Краш - поломка модели от столкновения.
    Кулак - деталь подвески.
    М
    Мамба - популярная серия изделий (двигатели, регуляторы, БЕКи) от Castle Creations. Castle Creations, Inc.
    Микропора (англ. micropores — поры диаметром менее 2 нм. Классификация пор по размерам на микро-, мезо- и макропоры). В данном случае, шины моделей из микропористой резины. которая при достижении определенных температурных параметров, обеспечивает максимальное сцепление с твердыми поверхностями.
    Н
    НАКАЛЬНИК (накал)- устройство для разогрева свечи накала у нитро. двигателей.
    Нитра - нитрометан, компонент топлива ДВС. Иногда называют топливо для ДВС моделей.
    П
    Пин - (Англ. Pin- штифт) Штифт (нем. Stift) — крепёжное изделие в виде цилиндрического или конического стержня, предназначенное для неподвижного соединения деталей, как правило, в строго определённом положении. Виды штифтов: Цилиндрический, Зазубренный, Сцепляющий, Конический.
    ПАК - многобаночный аккумулятор.
    Пиньон - ведущая шестерня.
    Покатушки, покатухи- Культурное мероприятие, включает в себя тренировки, обкатку, настройку модели и т.д.
    Прогрессивные пружины - пружины с неравномерной жёсткостью по всей длинне
    ПОДШ, ПОДШИ- сокращенно подшипники.
    Полимеры - Li-po аккумуляторы
    Пэйпал, палка - система оплаты и получения платежей http://www.PayPal.com.
    Р
    Развал - угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса
    Расходы - опция на аппаратуре позволяющая регулировать максимальный угол поворота сервомеханизма и максимальный газ не регуляторе
    Рег, регуль - регулятор оборотов двигателя ( не важно бк или коллекторный )
    РцДизайн - крупнейшее сообщество/форум моделистов эксСССР. RC Форум
    С
    Саркофаг- герметизация регулятора пмещением его в алюминиевый герметичный корпус.
    Сварить колеса - метод отклейки резины от дисков, 20-30 минут в кипятке.
    Слиппер - устройство снижения ударных нагрузок от мотора на трансмиссию.
    Спур - ведомая шестерня.
    Стартовый стол - переносное устройство для запуска ДВС моделей. Устанавливается под моделью, и вращая вал производит запуск двигателя.
    Схождение - угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса.[/spoiler:2csc753y]
    Т
    ТАЙМИНГ- угол опережения (зажигания) у эл. двигателей
    ТРАГА- класс внедорожной автомодели. (так же, багги, монстр...)
    Тримеры - опция на аппаратуре позволяющая регулировать нулевое положение сервомеханизма и газа на регуляторе
    Ф
    ФЕТ - (от FET) силовой полевой транзистор.
    Х
    ХЕКС (от греч. гекс — шесть, заимствовано через лат. hex): шестигранник, шестигранная на полуоси гайка, для крепления и привода колес
    ХоббиКинг, ХК - популярный интернет-магазин, недорогая электроника, аккумуляторы, запчасти, инструмент. Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
    Ц
    Ц-хаб - элемент передней подвески для крепления поворотного кулака
    ЦВД - (от CVD) кардан с шарниром равных угловых скоростей (с одной или обоих сторон).
    Циакрин - клеи на основе СА(циакрин-что-тотам) компонента, различного назначения. Быстрое высыхание, универсальный, прочность, не водостойкий.



    Часто задаваемые вопросы:
    add by SkiF
    Смотря что вы от модели хотите. Есть китайские ненадёжные модели за 100-200$,а есть брендовые за 500-700$ и тут отлично работает правило "Скупой платит дважды" и "За дорогие удовольствия платят, за дешёвые расплачиваются"

    Моделей много, и не ведитесь на красивую картинку машинки скачущую по колдобинам и с ценником 100$. Как правило это китайские подделки или очень низкокачественные модели, которые сломаются при третьем выезде на дорогу или внедорожье , потом последует огорчение и уход из данного вида хобби.

    Тоёты - лэндкрузеры- мазды - феррари - это всё корпуса, основа - это шасси!

    Много. глаза на лоб сами полезут.

    В стране есть лимит на ввоз покупки из-за границы, он составляет 120 евро (~150$) , за каждый превышенный $ придётся платить 30%, это 500-150=350 * 30% = 117$ + 500 + ~100 (доставка) = 717$ будет стоить ваша модель.

    Как правило, модель купленная в магазине и готовая из коробки поехать, это заводская модель мало способная на удивительные показатели, существуют десятки модернизаций вашей модели (если это не китайская копия и не игрушка за 100$) способных довести вашу модель до показателей спорта!

    Это значит я отдал столько денег,а она не может обогнать такую же у профессионала?
    RC модели это прежде всего моделизм - а моделизм это возможность делать\создавать\модернизировать\улучшать\настраив ать. Поверьте, когда вы купите стоковую (заводская из коробки) модель и будете совершенствовать и дополнять её, от увиденных результатов вы получите не меньше удовольствия чем от самого вождения!

    Да, есть и такие модели , которые буквально из коробки могут участвовать в гонках, но как правило такие комплекты обходятся гораздо дороже нежели аналогичные , но с худшими внутренностями (электроника\двигатель\аппаратра и тд) и с возможностью будущего совершенствования с увеличивающимся опытом в управлении.

    99% вашей модели можно модернизировать\модифицировать! От деталей подвески и колёс, до аппаратуры управления , тяговой системы , корпуса и тд.

    Для разных моделей по разному. Есть алюминиевый тюнинг ходовой, не дешёвое удовольствие, но оно того стоит. Разные тяговые системы, как электро так и ДВС стоят по разному, дешёвые - слабее и менее качественные, дорогие - мощные и надёжные. Повторюсь, скупой платит дважды. Купив нечто очень дешёвое и с мыслью "сэкономил" через некоторое время всё равно купишь то, на чью цену смотрел с опаской, но деталь восполнит свою стоимость.

    Если хотите увеличить свой опыт в управлении моделью и познании в моделизме, приходите на сходки и соревнования, каждая такая сходка, это огромный обмен опытом и навыками, все профессионалы поголовно научились всему что они умеют от таких же профессионалов!

    Очень важный аспект, это содержание её в чистоте и порядке! Если своевременно не чистить модель, то грязь набившаяся в движущиеся части подвески, со временем сотрёт пластик и образует люфты, повредит или заклинит подшипники, вода так же пагубно сказывается на работе шасси.

    add by andry
    1.Разобрать модель, пластик сгрузить в кастрюлю с водой.
    2.Вскипятить воду, выключить газ, 15...20 минут остужать.
    3. п.2 повторить 3 раза.

    Различие заключается в генерации вращения магнитного поля.
    Коллекторный движок с помощью коллектора и щеток при вращении ротора сам переключает обмотки, магнитное поле стоит на месте при вращении ротора.
    Бесколлекторный мотор (по научному синхронный мотор переменного тока с постоянным магнитом) не имеет механических контактов (коллектор+щетки), в результате чего появляется возможность пропускать бОльшие токи И бОльшее напряжение по обмоткам при тех же массо-габаритах движка (больше удельная мощность).
    Вращение магнитного поля в БК движке обеспечивает соответствующий регулятор.
    99.9% БК движков 3-фазные.

    Условно разделяю на несколько групп\вариантов:
    1. Поверхностно-тонкие.
    Регулятор разбирается, снимается пластик, поверхность плат покрывается тонким лако-изолятором.
    Используется цапон-лак, кармолинг-пластик, пластик-71,...
    ФЕТы и разъемы зачищаются, радиатор клеится на место, все собирается в штатный пластик.
    2. Заливка объемная.
    Плата регуля ниже радиатора заливается в сплошной кирпич при помощи затвердевающей массы.
    Используются акриловые изоляционные герметы, полиэфирки (эбоксидки), КПТД.
    Варианты с резиноподобным герметом частично пригодны к ремонту, твердозалитые- сгорел-в утиль.
    Заливка может производиться в стандартный пластик регуля или в альтернативное "корыто" (в народе кирпич).
    3. Саркофаги.
    Регуль разбирается, разиатор снимается. Плата целиком помещается в цельный саркофаг из алюминия, ФЕТы клеятся изнутри к корпусу,
    закрывается герметично крышкой. Внутренний объем заливается маслом для изоляции и вытеснения влаги.
    Очень важно обеспечить качество сборки, чтоб не было течи через провода.
    Возможен вариант 3+2, саркофаг с заливкой не маслом, а герметом.

    Варианты 3 и 2 могут делаться в варианте "перевертыш", используется металлическая шась для теплоотвода.
    Для этого провода, гильзы, светодиоды, конденсаторы перепаиваются на обратную сторону платы, плата монтируется вниз фетами в сакофаг (3) или клеится ФЕТами на алюмин\медную пластину (2) и сверху сооружается "кирпич".

    В процессе герметизации полезно внести изменения в регулятор: заменить(или добавить) конденсаторы лучшего качества, удалить выключатель, укоротить излишки силовых проводов, пропаять силовые разъемы, качественнее приклеить радиатор.

    Тема для обсуждения

    add by mied




    Автомодельные кружки в Минске и по стране
     
    Последнее редактирование модератором: 22 янв 2014
    Макс_777 нравится это.
  2. mied

    mied DroneBand

    Приглашаю желающих что-то добавить к часто задаваемым вопросам
     
  3. Zloyuzver

    Zloyuzver Команда форума

    Нарыл у себя в архиве такой документ, автором которого я не являюсь. Откуда скачивал - ей Богу, не помню. В конце документа есть ссылка на первоисточник.
     

    Вложения:

  4. andry_

    andry_ Команда форума

    П.8
    исправьте. на вЫключение
     
  5. Zloyuzver

    Zloyuzver Команда форума

    Спасибо, andry_. Очепятку исправил.
     
  6. Спасибо большое, что есть такая тема, очень интересно, так как я в этом деле еще совсем зелень, то много хорошего и познавательного нашла.
    А то честно говоря, лазила, блуждала по форуму, куча непонятных слов, ниче не понятно.
    Хорошо, булу разбираться :)
     
  7. Какими маслами нужно смазывать дрифт машинку(желательно по подробнее) Спасибо.
     

Поделиться этой страницей